Гофра для кабеля — размеры, виды, советы по выбору

При реконструкции проводки или монтаже новой, ее рекомендуют «упаковывать» в защитную оболочку. Чаще всего используют гофрированные электротехнические трубы, которые обычно называют «гофра для кабеля и проводов». Она представляет собой круглый в сечении шланг с ребристой поверхностью. За счет ребристости значительно повышается ее гибкость.

Разновидности материалов, используемых при изготовлении гофры для электрического кабеля:

Заметим, что при прокладке кабеля по горючему материалу, например дереву, ГОСТ требует, чтобы использовалась металлическая (армированная) термостойкая гофра. В других случаях устанавливать металлорукав нецелесообразно, ввиду его относительно высокой стоимости.

Гофра для кабеля — размеры, виды, советы по выбору

Металлические гофрированные трубы

Помимо перечисленных выше видов производится декоративная гофра, но для электропроводки она практически не используется.

Декоративные гофрированные трубы

Гофра для кабеля — размеры, виды, советы по выбору

Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком

Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не начала работы изучил теорию нанесения — поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от вкратце, если конечно так можно оценить, делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

  • 194 ответа

Зачем нужна гофра

Прокладку электрического кабеля и проводов в гофре рекомендуют по разным причинам:

  • При прокладке в горючих стенах (деревянных или каркасных), за горючей отделкой (вагонка, плиты ПВХ), при креплении к деревянным перекрытиям — по соображениям пожарной безопасности. В этом случае выбирают негорючие оболочки.
  • При прокладке за отделочными материалами — за вагонкой, гипсокартоном, ПВХ плитами и т.п. — из соображений безопасности. Чтобы при попытке повесить что-либо на стену, повредить кабель было сложнее. В том случае самый важный показатель — твердость оболочки.
  • Гофрированные трубы для электропроводки бывают разных цветов. Это не прост так, цвета имеют определенное значение

  • При укладке в стяжку или под пол, под отделку гофру используют во-первых, для защиты от сдавливания при заливке бетоном, во-вторых, для возможности поменять кабель в случае его повреждения без разрушения пола, в-третьих, для защиты от повреждения.
  • При наружной прокладке — для защиты оболочки кабеля от атмосферных воздействий (ультрафиолет) и механических повреждений.
    • При открытой прокладке по воздуху необходима гофра с широким температурным диапазоном (чтобы выдерживала нагрев и мороз) и стойкость. к ультрафиолету. Если кабель подвешивается, необходимо еще и армирование — для увеличения несущей способности.
    • При подземной прокладке важна водонепроницаемость, а также жесткость.
    • При прокладке жесткой гофры на поворотах лучше использовать специальные муфты

Вообще, от механического разрушения гофра, даже металлическая, — не лучшая защита. Можно надеяться только на то, что ощутив что сверло провалилось, удастся вовремя остановиться. А чтобы точно не попасть в электропроводку, лучше иметь точный план ее прокладки с замерами и привязкой к углам. Ведь кабель в гофре, даже под нагрузкой, определяет далеко не каждый детектор проводки. Так что не забываем перед заливкой стяжки, перед отделкой, фотографировать, зарисовывать проставлять расстояния.

Штробление стен

Если ситуация такова, что на голые черновые стены кабель положить не удается или слой штукатурки слишком тонок, то стены придется штробить. Борозда или прямоугольная выемка в стене для кабеля и называется штробой. Сделать ее просто, но зачастую весьма трудоемко.

Начинать следует с разметки. После этого выбирается инструмент для данной работы: болгарка, перфоратор или штроборез. Электрический штроборез по причине дороговизны используют не все, хотя он очень удобен. Гораздо чаще используется болгарка или перфоратор. При работе с этими инструментами необходимо надевать защитные очки и одежду. Поднятая пыль может быть такой густой, что вы ничего не увидите на расстоянии вытянутой руки. Если нет электроинструмента, штробить придется зубилом и молотком. Это очень трудоемко, к тому же выемка получится неровной, и есть опасность, что часть штукатурки отвалится.

Штроба в бетонной стене

Глубина штробы должна быть достаточной для того, чтобы кабель скрылся в ней с запасом. Учтите, что в данном случае коробка под розетку обычно устанавливается в стену. Аккуратнее и проще работать болгаркой, особенно если проводов в штробе несколько. Для резки штукатурки или кирпича используют сменные диски по камню, для твердого железобетона — алмазные насадки. По всей линии протяженности кабеля прорезаются 2 параллельно идущие линии на достаточную глубину, чтобы скрыть провод, и еще пара миллиметров берется про запас (еще нужно скрыть крепеж).

После того как кабель закреплен в штробе, его покрывают штукатуркой — цементной или гипсовой

Ширина штробы зависит от количества проводов. При этом необходимо помнить, что они должны располагаться на расстоянии 3–5 мм друг от друга. Прорезав эти 2 линии, при помощи обычного долота или перфоратора сбейте перемычку между ними — и штроба готова. Теперь в нее можно монтировать кабель. Провод крепится все теми же увэшками. Теперь штробу можно замазывать штукатуркой. Перед тем как это сделать, необходимо еще раз проверить, все ли на месте и на достаточную ли длину выдвинуты концы проводов.

После того как проводка уложена в штробу и оштукатурена, можно приступать к другим видам отделки

Читайте также:  Выбор керамической плитки

До оштукатуривания нужно вычистить пыль из штроб щеткой и покрыть выемку грунтовкой. После этого развести необходимое количество штукатурной смеси и наносить ее шпателем, вдавливая внутрь штробы. Затем широким шпателем нужно удалить излишки штукатурки и оставить смесь высыхать примерно на сутки. В местах, где будут располагаться разветвительные коробки, провода остаются висеть пучками.

Концы проводов скручиваются вместе и изолируются

Коробки монтируются после заделывания штроб, поскольку не всегда ясно, на какую глубину их устанавливать.

Монтаж

Перед устройством нового ввода необходимо получить технические условия у местного штатного электрика или в компании которая занимается управлением и обслуживанием вашего участка, получить от них условия. Можно, конечно, действовать и без этих условий, но в перспективе могут возникнуть разногласия.

Для ввода в дом применяется СИП 4 без несущего троса с жилами одинакового сечения по 16 кв. мм.

Виды сип проводов

СИП – это алюминиевый кабель, а использование алюминия сечением менее 16 кв. мм. на текущий момент запрещено ПУЭ. Провод же большего сечения попросту не нужен, поскольку и 16 квадратов более чем достаточно.

Количество жил СИПа на ввод – две или четыре, в зависимости от того, однофазный или трехфазный ввод мы организуем.

см. также: однофазные и трехфазные многотарифные счетчики.

Важные моменты при монтаже

  • Измерьте расстояние до ближайшего столба если оно больше 25 метров то понадобится установка дополнительной опоры
  • Ответвление от магистральной линии проще всего устроить при помощи штатных прокалывающих зажимов для СИПа
  • На подводе к наружной стене дома СИП можно закрепить при помощи анкерного зажима на кронштейне. Это тоже штатная арматура для СИПа и особых проблем при ее монтаже возникнуть может. Здесь тоже количество зажимов и анкеров соответствует числу вводных жил.
  • Также учитывайте материал из которого изготовлен дом — если из горючих материалов — дерево — то монтаж по дому в обязательном порядке осуществляется в гофре или кабель канале
  • Соединение СИП кабеля и медного провода с помощью ответвительных сжимов. Ответвительные сжимы в простонародье называются «орешками» и используются в основном для подсоединения кабеля к уже имеющейся линии без разрыва. Конструкция сжима достаточно проста: изолирующая коробка, внутри которой есть три биметаллических пластины, а также несколько винтов. Для создания надежного и устойчивого контакта необходимо зачистить металлические жилы, вставить в «орешек» и зафиксировать. Данный способ соединения достаточно прост, что позволяет использовать его для прокладки частной электросети. Используются при соединении медного силового кабеля и для ввода в дом и СИПа

Другой вопрос которым задаются часто при монтаже провода СИП — заводить его в дом или нет?

В этом вопросе часто возникают разногласия — в первую очередь используйте рекомендации от УК или главного электрика вашего сада, поселка, итд

Плюс ввода СИПа в дом в том, что исключены разрывы в цепи и риск «врезки». Мы рекомендуем заводить СИП непосредственно в щиток. Много проектов решаются таким образом и не вызывают вопросов у надзорных органов

Главная проблема при монтаже и вводе провода СИП в дом в том, что он жесткий — это не удобно при монтаже.

Отверстие для вводного кабеля в стене надо армировать пластиковой или стальной заземленной трубой. Доверяться в этом деле одной лишь гофротрубе не следует. Категорически не подходят для защиты ввода куски резинового шланга. Резина со временем теряет свои диэлектрические и механические свойства, она становится хрупкой и токопроводящей. От такой защиты будет один только вред – она подведет в самый неожиданный момент.

Правила прокладки кабелей

При прокладывании кабельных линий следует придерживаться ряда рекомендаций:

  1. Все повороты делают только под прямым углом.
  2. Электросети прокладывают строго горизонтально или вертикально.
  3. Лучше избегать пересечения проводов (если такой возможности нет, используют изоленту и выдерживают расстояние между элементами хотя бы 3 мм).
  4. Расстояние до пола и потолка должно быть не менее 15 см, до оконных, дверных проемов, углов — более 10 см.
  5. Зазор между кабелем и трубами отопления — не меньше 3 см.
  6. К выключателю подводят провод сверху вниз, а к розеткам — наоборот.

Правила помогут найти скрытые провода в стене, а также спланировать новые кабельные линии.

Существует немало способов прокладывание электросетей. Выбор метода делается по личным предпочтениям владельца. Главное — используйте качественные материалы и комплектующие, соблюдайте правила техники безопасности при монтаже.

С помощью фабричного «кондуктора»

Большинство производителей гофрированных шлангов для монтажа электропроводки встраивают в изделие стальную струну (кондуктор). К одному из её концов прочно прикрепляют кабель, после чего тянут второй конец до тех пор, пока кабель не будет полностью затянут в гофротрубу. Это самый простой способ, но и здесь есть свои нюансы. Во-первых, для протяжки провода в гофрированном шланге, особенно длинном, требуется помощник, а во-вторых — гибкую трубу нужно зафиксировать, чтобы она не двигалась вместе с кабелем.

С помощью фабричного «кондуктора»

Испытание электропроводки

После монтажа скрытой проводки ее необходимо испытать. Это особенно важно для деревянных домов, отличающихся низким уровнем пожаростойкости.

При проверке применяются специальные приборы, а для работ приглашаются обученные сотрудники электротехнических лабораторий.

В комплекс мероприятий входит:

Испытание электропроводки
  • визуальный осмотр;
  • измерение сопротивления заземления;
  • проверка АВ;
  • испытание цепочки фаза-ноль;
  • проверка защитных приспособлений;
  • контроль цепочки между заземлителем и приборам.

После завершения работ оформляется и передается протокол испытаний. Проведение таких мероприятий обязательно, ведь они помогают избежать аварий и предотвратить поломки оборудования.

Назначение, преимущества и недостатки соединителей

Основное предназначение ответвительного сжима – организация ответвления на магистральном электрическом кабеле без выполнения разрыва на основной трассе. Соединитель «орешек» может быть установлен в месте монтажа магистрали с проводкой нового оборудования, и нет необходимости перерезать кабель. Это один из лучших вариантов при коммутации проводников разного сечения, изготовленных из алюминия и меди. Контактную пластину желательно делать латунной, поскольку данный материал не вступает в электрохимическую реакцию ни с медью, ни с алюминием.

Из недостатков сразу стоит отметить необходимость оголения соединяемых проводов. Этого не нужно делать при эксплуатации ответвительных сжимов прокалывающего типа. Другой нюанс – слабая степень защиты от пыли и влаги (не выше IP20).

Альтернативные способы

Визуальный поиск.

Если и этих устройств нет, то можно использовать альтернативные методы. И первый из них – визуальный.

В процессе заделки штробов с кабелями далеко не всегда удается все сделать очень ровно.

Альтернативные способы

Поэтому нередко можно обнаружить расположение проводки по небольшому выступу, но для этого нужно внимательно рассматривать помещение, причем обои придется удалить – стена должна быть «голой».

Радиоприемник.

Помочь в поиске может и обычный радиоприемник, который и переделывать не нужно. Достаточно на нем установить частоту 100 кГц. А затем берем приемник и отправляемся на поиски.

Для обнаружения водим антенной по стене. Сигналом обнаружения кабеля будет повышение шума из динамика.

Альтернативные способы

Точность, конечно, не высокая, но определить канал с проводкой вполне возможно.

Также можно использовать и старый магнитофон или кассетный плеер, но для этого нужно удлинить проводку, идущую на магнитную головку. Именно она будет являться антенной.

То есть, аккуратно извлекаем головку из плеера, удлиняем провода, а затем водим ею по стене.

Альтернативные способы

Популярное у читателей: Как выбрать аккумуляторную отвертку, плюсы и минусы устройства.