Как проводится порядовка печи-шведки своими руками?

Далеко не все владельцы частных домов или загородных сооружений имеют возможность подвести к ним централизованное отопление или газ, чтобы обустроить полноценную кухню с плитой и при этом эффективно отапливать помещения. С этой целью стал применяться такой популярный вариант, как порядовка отопительно-варочной печи. Что это такое и с какой целью производится?

Кладка печки

Печка со стороны варочной плиты

Порядовка

  • Первый ряд укладывается сплошным без раствора.
  • Второй ряд точно также, только в него сразу устанавливается решетка камина. Кстати, она может быть готовой из магазина или самодельной.
  • Третий ряд – самый сложный. На нем формируется зольник, в который устанавливается дверца, духовка, вертикальный канал и топка для камина.
  • Четвертый ряд выкладывается точно так же, как и третий.
  • Пятый тоже похож на четвертый, но есть у него несколько дополнений. Над зольником формируется посадочное место для колосниковой решетки. Это первое. Второе – место установки духового шкафа формируется из кирпича высотою 25 мм. То есть, стандартный кирпич придется или подрезать под этот размер или купить уже готовый вариант.
  • После чего можно установить решетку и духовку.
  • Шестой ряд в отопительно варочной печи шведке устанавливается по всем стенкам, но добавляется разграничитель между вертикальным каналом и духовкой.
  • Теперь можно установить и закрепить дверцу от топки.

    Внимание! Кирпичи шестого ряда, которыми выкладывают стенку между духовкой и топливником, ставят на ребро. Но здесь придется учитывать вот какой момент – их придется подогнать по высоте таким образом, чтобы они точно совпали с высотою кирпичей восьмого ряда, когда на них будут поставлены кирпичи седьмого ряда. Последние также ставятся на ребро.

  • В седьмом ряду обязательно устанавливаются две металлические полосы над топкой камина.
  • Восьмой – укладка проводится по всем поверхностям с обязательно перевязкой швов.
  • Девятый повторяет восьмой. Не забываем уложить две металлические полосы над духовым шкафом, которые будут являться опорой для кирпичей, выкладываемых над дверцей.
  • 10 ряд – здесь придется сформировать кирпичи под варочную плиту. Их надо будет подрезать, соизмеряя с размерами плиты и подгоняя под необходимую форму. Именно в этом ряду необходимо оставить место для прочистки камина, то есть, для небольшой дверцы.
  • Устанавливается варочная плита и прочистка.
  • 11 ряд формирует варочную камеру.
  • 12, 13, 14, 15 ряды укладываются по одиннадцатому. Есть здесь один нюанс – 14 и 15 ряды должны формировать каминную полку. Каждый последующий выдвигается на 25 мм вперед. При этом некоторые мастера подрезают фасадные кирпичи под небольшим углом.
  • Над варочной плитой устанавливаются три металлические полосы, можно по краям установить уголки. Каминная полка больше не формируется.
  • 17-18 перекрывают варочную камеру и все остальные стенки конструкции.
  • 19 – начинаем формировать газоходные каналы. Обратим ваше внимание, что кирпичи с верхней части срезаются с двух сторон наискосок, тем самым расширяя канал.
  • 20-23 – кладка точно по схеме с установкой прочисток для дымохода и каналов.
  • На 24 ряду устанавливается задвижка для камина, на 25 ряду задвижка над печкой. По сути, это простые шиберы, с помощью которых будет регулироваться тяга.
  • В 26 ряду соединяются в один канал газоход и вертикальный канал. Здесь же устанавливается прочистка.
  • Разнообразие моделей

  • 27-28 – производится подъем всех элементов по схеме.
  • 29 – сплошная кладка, в которой оставляется место дымохода. Кстати, крайние кирпичи укладываются с небольшим выступом (30 мм) наружу.
  • 30 точно так же, как 29, но при этом уменьшается дымоходный канал до размеров одного кирпича. Опять формируется выступ, но уже над 29 рядом размером 30 мм.
  • 31 — устанавливается шибер на дымоход.
  • 32 – начинается кладка самого дымохода.
  • Все остальные ряды, а это зависит от высоты потолков в доме, это дымоходная труба.

Вот так выкладывается печь шведка с камином.

Похожие темы:

  • Технология проведения кладки кирпичного колодца
  • Три способа, как эффективно разморозить канализационные трубы
  • Как выбрать смесительный узел для теплого пола
  • Современные радиаторы отопления от компании «КАЛЬДЕ»
  • Как правильно соорудить электрический теплый пол своими руками
  • Колодезный журавль – функциональное украшение участка

Не забудьте оценить статью:

Поделиться: [addtoany]

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м3 готового бетона:

Фундамент — монолитный бетонный
  1. Цемент М400 — 325 кг/м3.
  2. Песок — 1300 кг/м3.
  3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м3.
  4. Вода — 205 л/м3.

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

  • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
  • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
  • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности). Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Фундамент — монолитный бетонный

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

Читайте также:  Кладка печей своими руками схемы чертежи

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Фундамент — монолитный бетонный

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Принцип действия и устройство печки

В любой шведке есть металлический духовой шкаф, предназначенный не только для выпекания. До неё не доходит пламя, но жар быстро раскаляет металл и при открытой дверце она начинает выделять тепло. Таким образом в топочной части сжигаются дрова, а тепло идёт по каналу до духового шкафа и оттуда распространяется по кухне. Духовка расположена ниже топки, но каналы печки устроены так, что по ним тепло спускается и обогрев печки происходит от пола. Наверху печи есть вместительная ниша, куда можно положить и обсушить верхнюю одежду. Также в ней есть ниша над плитой, которая закрывается деревянной крышкой. Она нужна для того, чтобы ставить туда приготовленные блюда, там они долго будут хранить тепло.

В шведке нет выходного отверстия между топкой и дымооборотом. Вместо этого под духовкой сделан переток, что экономит финансы, и делает изделие проще.

Помните про вьюшку! Её обязательно нужно закрывать в момент, когда всё топливо сгорело и остались только тлеющие угли. Сделаете это раньше, и угарный газ пойдёт в помещение; забудете закрыть — тепло быстро уйдёт.

Принцип действия и устройство печки

Существует два способа постройки печных каналов: вертикальные и горизонтальные. Ранее говорилось от том, что подогрев идёт снизу вверх. Подогрев идёт от тлеющих углей и второго жара. При установке вертикальной системы каналов низ прогревается слабее, но идёт меньшее накопление сажи. Горизонтальная система даёт лучший подогрев печи, но её нужно регулярно чистить.

Схемы вертикальной и горизонтальной кладок каналов

Чтобы изделие прослужило долго и как следует необходимо использовать только качественные материалы и не скупиться на них, соблюдать все размеры, правила и порядовку при кладке не просто нужно, а обязательно!

Возведение печи

Порядовка печей, самой популярной из которых на российском пространстве считается «шведка», состоит из нескольких шагов.

Каждый этап имеет важное значение и не может игнорироваться мастером.

Этап подготовки

Изначально надо запастись всеми необходимыми материалами: кирпичом (огнеупорным, обычным), его примерное количество вычисляется по схеме; цементом для фундаментного раствора и глиной для раствора, на который будут «сажать» кирпич; а также известью, предназначенной для штукатурки.

Важно не забыть приобрести следующие металлические элементы и фурнитуру: арматурную сетку, заслонки, металл в листах, задвижки, дверцы, шины, уголки.

Из инструментов понадобятся корыто, предназначенное для смешивания в нем раствора, уровень, отвес, сито, молоток, мастерок и лопата.

Все готово? Теперь приступают непосредственно к кладке печи.

Идеально, если отопительно-варочную печь возводят на этапе строительства дома. Это минимизирует усилия печника, а также даст возможность соорудить печь своими руками без особых проблем.

Подготовка основания для отопительно-варочной печи

Полноценный печной фундамент обеспечит нормальное функционирование агрегата в будущем, именно поэтому ему уделяют особое значение и осуществляют в несколько этапов.

Сначала делают стяжку из песка и цемента на уровне полового настила.

Сверху стяжки укладывают слой минерального картона или асбестового листа толщиной около 4 мм с запасами по углам до 30 см, а перед областью варочной поверхности – до 60 см, поверх которого накладывают тонкую оцинковку или фольгу, а затем снова слой минваты или асбеста.

После этого кладется железный лист, вырезанный с учетом тех же боковых выпадов, а сверху него размещают войлок, пропитанный в растворе из глины.

Подготовка основы считается завершенной, когда подсохнет самый верхний войлочный слой. После этого можно начинать непосредственную укладку кирпича.

Как построить печь-шведку своими руками: порядовка и размеры

Чтобы сделать все правильно, необходимо правильно выполнить последовательные действия, дабы в итоге не пришлось ломать и переделывать, переводя ценные материалы, силы и время.

  1. Габариты и пропорции. Шведы долго ломали голову над стандартами национальной печи, чтобы все было выверено и пропорционально, да еще и функционировало должным образом. Ведь качество сооружение определяется материалами, расчетами и мастерством творца.
Читайте также:  Декоративный камин из гипсокартона своими руками

Что же в итоге получили академики:

Как построить печь-шведку своими руками: порядовка и размеры
  • плита – 710 × 410 мм;
  • топка – высота 280-330 мм / ширина 330-350 / глубина 400-500 мм;
  • духовой шкаф – высота 280-300 / ширина 330-380 / глубина 450-500 мм;
  • толщина стальных стен внутри духового шкафа – 4-5 мм;
  • между краем колосниковой решетки и ближайшей стенкой духового шкафа – ¾ кирпича, максимум 1 кирпич. Погрешность – не более 5 мм.

Следует выдерживать не только размеры, а и пропорции. Минимальные габариты топки не могут оптимально сотрудничать с ее большой глубиной, иначе образуется недожог. Короткая топка существенно снизит КПД.

Духовой шкаф «омывается» нагретыми газами со всех сторон, потому зазор и в задней стенке должен быть с ¼ кирпича.

В отличие от топки, глубину духовки можно немного урезать, не меняя размеры устья, но не превышая указанные выше размеры.

  1. Топочная дверца. Самое слабое место всей печи. Большая температурная нагрузка губительно сказывается на листе из дешевого штампованного материала. Потому стоит выбирать литую модель или такую, которая муруется непосредственно в кладку.
  2. Кладка. Сложить настоящую шведку не так уж и просто, как, например, русскую. Из-за специфики работы такой печи, в целях безопасности необходимо сделать очень качественную теплоизоляцию фундамента, потому что она сильно дает тепло в пол. Для таких целей отлично подойдет базальтовый картон в три слоя, листами по 5 мм. Средний дополнительно усиливают с двух сторон гофрированным листом. В итоге получится мощная 15-миллиметровая защита с двумя отражающими ИК экранами, которая минимизирует нагрев пола.
Как построить печь-шведку своими руками: порядовка и размеры

Подножье выкладывается с уширенными швами – до 13 мм. Таким образом получается выступ. Далее каждый элемент кладки прополаскивают 15 секунд в воде, дабы подготовить его и в некотором образе закалить. Пыль на кирпичах снижает адгезивный эффект. Но замачивать на длительный период строительные материалы не стоит, потому что избыточная влага с кирпичей пойдет в скрепляющее вещество и размоет конструкцию.

Раствор нужен на мергеле.

Шведка, у которой будет варочная поверхность с тремя режимами топки, предусматривает очень высокую температуру при сжигании топлива. Потому для топки целесообразнее использовать шамотный кирпич. Раствор для него замешивается на шамотной глине.

Будьте внимательны, габариты шамотных и обычных строительных элементов разные, но минимальная ширина шва между ними должна быть около 6 мм.

В идеале вся топочная должна возводиться из шамота, но это дорогостоящий материал, и не каждый может себе его позволить в большом количестве.

Как построить печь-шведку своими руками: порядовка и размеры

Очень важно, чтобы все поверхности кирпичей были ровными и без зазубрин. Этого легко достичь с помощью болгарки, которая найдется у каждого бывалого хозяина.

В тех местах, где чертеж печи предусматривает закрепление кирпичей, не пренебрегайте ими. Обязательно срезайте углы, потому что у шведки слабая тяга, и завихрения газов на не срезанных углах кирпичей будут замедлять ее еще больше.

Ключевые аспекты строительства печи шведки

Так же как и для любой другой печи, под шведку необходим отдельно стоящий фундамент, который можно сделать монолитным, засыпным либо кирпичным. Последний вариант используется чаще всего.

Ни в коем случае нельзя связывать ее основу с подошвой дома, во избежание разрыва кладки при усадке.

Классическая шведка строится из шамотных кирпичей с шамотной глиняной связкой. Однако, это финансово весьма затратно, поэтому проект можно удешевить, сконструировав из этих материалов только те части, в которых значительна теплонагрузка — топливник, дымовые каналы, область варочной поверхности, духовой шкаф, а остальное «тело» построить из полнотелого печного, красного кирпича и обычной глины. Фундамент и дымовая труба, выходящая на улицу, выкладываются на цементно-песчаный раствор. В день выкладывают около 5–6 рядов очага.

Так же как и при строительстве печи любой другой конструкции, во время возведения шведки необходимо четко следовать схеме и контролировать уровень кладки. Пользоваться устройством можно только после полного высыхания устройства.

Камины своими руками с чертежами и схемами для монтажа

Строить печи и камины своими руками с чертежами и порядовками довольно несложно. Главное выполнять определенные правила и строго следовать документации, которую можно найти в справочниках или в сети. В основном она содержит подробно все необходимые параметры, нужные для монтажа отопительной конструкции.

Печь-камин «барбекю»

Самой простой конструкцией камина барбекю, являются каменные тумбы с разделочными поверхностями, смонтированные рядом. Если посмотреть чертежи печи камины барбекю, то вы увидите, что такая конструкция довольно простая.

В ней имеется только лишь топка для приготовления барбекю и ниша для дров. В такой конструкции можно приготовить любые блюда на мангале.

Материалом такой конструкции служит обычный печной кирпич, сложенный на специальный водостойкий раствор.

Чертежи и порядовки

Как и любое сооружение камин возводиться в соответствии с заранее продуманным проектом. Так делают даже профессиональные печники, построившие не одну конструкцию.

Как и всякое сооружение, камин следует возводить в соответствии с заранее продуманным и вычерченным проектом, так поступают даже опытные мастера, сложившие не один камин или печь. Понадобится вид спереди, сбоку, разрез.

Порядовка представляет собой последовательный комплект планов для рядов кирпича, от первого до последнего. Кладка дровяного камина своими руками, с использованием чертежей и схем которые включают в себя изображения всех рядов и их элементов, пройдет без ошибок и довольно быстро.

камины своими руками с чертежами

Подробные планы и чертежи различных моделей можно найти в специализированных пособиях или в сети. Но если вам не подходят готовые проекты, можно разработать конструкцию самостоятельно, с учетом технических особенностей. Порядовку не обязательно чертить на ватмане, проще и удобней использовать листок в клеточку.

Читайте также:  Виды дымоходов — разъясняем по пунктам

Камины своими руками с чертежами

Чтобы сделать камин своими руками нужны чертежи и оборудование. Если все это есть, то его можно сделать в домашних условиях. Для начала нужно выбрать вид топлива. По виду топлива можно разделить изделия на следующие виды:

Камины своими руками с чертежами и схемами для монтажа
  • Биотопливо. Для такой конструкции необходимо позаботиться о горелке
  • Дрова. Такие конструкции могут быть как открытые, так и закрытые.

Для изготовления необходим металл и необходимое оборудование. А понравившуюся модель можно сделать самому по фотографии.

В качестве материала довольно популярны нержавейка толщиной 4 мм, температурный предел которой 600 С при двух часовом воздействии.

В промышленности применяются специальные жаропрочные стали, которые при толщине в 1,5 мм служат по 20 лет. В кустарных условиях такие стали применить нельзя, так для сварки нужно специальное оборудование.

Важно

Для изготовления металлического камина собственными силами чертежи безусловно понадобятся, но их вам просто так никто не даст. Нужно будет их разработать самостоятельно.

Ну в принципе подвесной камин собственными руками можно сделать и без чертежей, потому как конструкция довольно простая.

Для этого из металла делается конус(топка) и приваривается к трубе, которая будет подсоединена к дымоходу.

Камин из гипсокартона чертежи и размеры

Портал представляет из себя рамку, обрамляющую электроприбор, и позволяющий ему вписаться в интерьер. Если изготовить необычный портал под окном, он сам станет украшением комнаты.

По своей конструкции порталы делятся на:

  • Стационарные. Такие конструкции не требовательны к материалам для изготовления.
  • Переносные. А вот таким порталам нужна устойчивость, выполняются они не высокими и с большой шириной и глубиной. Выполнить такой портал для электрокамина своими руками легко, нужны лишь чертежи, которые рассмотрим подробнее.

камин из гипсокартона чертежи с размерами

Порядовки

Порядовки помогают мастеру понять, в каком порядке и как выкладываются кирпичи. Очень часто выкладка идет без использования скрепляющего раствора, зато тут приходится обрабатывать сам кирпич – обрезать, стесывать и т.д. Есть ряд своих секретов в порядовках:

  • чтобы печь выглядела привлекательно, ее рекомендуется облицовывать клинкером, декоративным кирпичом, плиткой или изразцами;
  • первый ряд выкладывают с тщательным вымериванием диагонали – для этого в центре будущего дымохода крепят отвес и ориентируются по нему;
  • каждые 4 ряда диагональ нужно перепроверять;
  • чтобы контролировать ровность каждого ряда, стоит натягивать шнур, который проверяется строительным уровнем;

Порядовки
  • для фиксации кирпичей рекомендуется использовать глину, так как она более лояльна к воздействию повышенных температур и дольше удерживает тепло (можно использовать готовый сухой раствор);
  • во время кладки каждый элемент ненадолго вымачивают в емкости с водой;
  • чтобы сократить расход материала и время, кирпичи, которые выполняют внутренние уступы лучше всего обтесать – элемент прикладывается на положенное для него место и карандашом наносится линия среда, после чего его корректируют по форме;
  • для перевязки рядов должны использоваться одни и те же материалы, иначе при разогреве, разный коэффициент повреждения приведет к повреждению печи.

Соблюдение всех этих моментов позволит создать надежную и качественную конструкцию.

Укладка камина

После того, как фундамент просох, можно приступать к порядовке конструкции. Первый ряд укладывается всплошную. Второй ряд располагается таким образом, чтобы наметить газовый проход, камеру поддува и место для топки. Далее, следуя чертежам, нужно смоделировать кладкой камеру для топки, формируя при этом днище, что и представляет собой третий ряд.

Чтобы сделать перекрытия, можно применить металлические уголки – они выступают и опорой и перекрывают проем дверцы. С этим условием нужно выложить четвертый и пятый ряд. После этого идут несколько слоев с установкой дверки. А уже в девятом ряду отверстие накрывают кирпичом, проложив еще несколько рядов.

На одиннадцатом слое необходимо вставить варочную плиту, поэтому сначала надо выложить кирпич всухую, измерить площадь под плиту и только после этого выполнить укладку вместе с конструкцией. Несколько рядов после – нужно укладывать по схеме, закрепляя отверстия в раме проволокой.

На шестнадцатом ряду можно заложить начало свода под плитой, не забывая стальные полосы для поддержки. В последующих кладках моделировать арку. На девятнадцатом слое зазор между кирпичами нужно увеличить – для задвижек и после чего установить прочистные дверцы. В следующей кладке установить полосу из стали на меньшие задвижки, а в двадцать первом ряду полоску уложить уже поверх клади – на ней будет основание дымохода.

С двадцать второго уровня кладки начинается дымоход – каналы нужно делать уже, и постепенно перекрыть. Кладь ведут по схеме до двадцать шестого ряда, где устанавливают общую задвижку из того же стального уголка.

Далее идет перекрытие печи – это следующие два ряда, после этого прокладка дымовой трубы. Она строится по схеме с перевязкой и сдвигом кирпичей наполовину до определенной высоты.

После окончания – необходимо просушить печь и понемногу растапливать камин.

Конструкция русской печи с лежанкой

Габариты классической печи: ширина около полутора метров (два аршина); длина – чуть более двух метров (три аршина); лежанку располагали на высоте примерно с человеческий рост – приблизительно 180 сантиметров (или два с половиной аршина), высота очага примерно 45 см, высоту пода принимали равной высоте стола.

Печь возводили на фундамент из мелких осколков кирпича, камней, реже на бревенчатый фундамент (дуб, сосна и другие породы). Конструкцию возводили одновременно с домом, но их фундаменты ни в коем случае не строят слитными, обязательно нужна обособленность. Саму печь возводили либо из обожженного кирпича, либо из сырца (в тех семьях, где доход не позволял использовать для строительства красный кирпич). Первые «дымницы» (дымовые трубы) делали из дерева, затем, ввиду пожароопасности материала, древесину заменили на камень и кирпич.