Варианты схем подключения и обвязки радиаторов отопления

На продуктивность теплоснабжения жилища могут влиять многие факторы: схемы подключения и обвязки радиаторов отопления, движение теплоносителя, тип и продуктивность энергоустановки, отопительные приборы, наличие запорно-регулирующей арматуры. Профессионально выполненная обвязка отопительных приборов даст полную гарантию производительности и долговечности всей системы в целом.

Способы подключения

Выделяют три способа подключения отопительных элементов к системе теплоснабжения: боковой или односторонний, нижний и диагональный. При боковой схеме подключения подающую и обратную трубу располагают с одной из сторон отопительного элемента. Наряду с этим возможно подключение подающей трубы вверху при верхнем розливе или внизу при нижнем.

Боковой способ подключения рассматривается как малоэффективный в сопоставлении с остальными схемами обвязки радиаторов. При осуществлении такого способа существует вероятность потери производительности нагревательного элемента примерно на 15%.

Односторонний метод обвязки отопительных приборов благополучно осуществляется в отопительных системах с давлением свыше 4 атм. и скоростью перемещения теплоносителя 1,5 м/с. В результате нагнетания высокого давления и образования высокой скорости движения рабочей жидкости объем секции заполняется полностью.

Нижнюю схему подключения батарей отопления в квартире жилого дома можно встретить не только в однотрубной системе. По мнению экспертов, такой тип разводки содействует снижению теплоотдачи отопительных элементов более чем на 25%. Чтобы этого избежать, понадобится установить циркуляционный насос. Такая схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе будет оправдана для частных домов с одним или двумя этажами.

Вариант с диагональным подключением используется для батарей с большим количеством секций. Такой способ подсоединения делает возможным равномерное прогревание всех отопительных приборов. Труба подающей магистрали должна соединяться с верхним патрубком одной стороны, а труба обратной магистрали — с нижним патрубком противоположной.

Схемы подключения батарей к отопительному контуру

Используют разное подключение радиаторов отопления к магистральному трубопроводу. При выборе оптимального направления циркуляции воды в радиаторе можно добиться максимальной эффективности отопления. Ток жидкости зависит от разницы температур внутри прибора и динамического напора.

Диагональное подключение

Наиболее эффективным считается монтаж радиаторов отопления с верхней подачей и диагональным отведением. При таком подключении обеспечивается самая высокая теплоотдача. Это достигается за счет того, что теплоноситель беспрепятственно циркулирует через прибор. При этом сначала жидкость попадает в верхний коллектор, а потом перетекает по перемычкам в нижний. Благодаря этому вся поверхность отопительного прибора прогревается равномерно.

Важно! При выполнении гидравлических расчетов за основу обычно принимают именно диагональное подключение. При использовании всех остальных способов подсоединения требуется применять поправочный коэффициент.

Реже применяют диагональное подключение радиаторов отопления с нижней подачей. Это связано с тем, что в агрегатах со значительным количеством секций формируется застойная область в районе обратного патрубка. Здесь температура теплоносителя намного ниже. Из-за этого эффективность теплообмена снижается на 20%.

Одностороннее с подачей снизу и сверху

При монтаже однотрубной разводки в многоэтажном доме чаще применяют одностороннее подключение с верхней подачей, или при нижней разводке нисходящего вертикального контура.

Схему используют при установке небольших радиаторов, поскольку при значительном количестве секций ток теплоносителя по батарее может быть невысоким из-за нехватки кинетической энергии жидкости. Уменьшению тепловой мощности на 5% способствует монтаж батарей отопления с односторонним подключением и верхним присоединением подающего трубопровода.

Рекомендуем к прочтению:Подключение алюминиевых радиаторов отопления и их обвязка

Несмотря на низкую эффективность одностороннего нижнего подсоединения подачи, такая схема нередко применяется в многоэтажных домах с однотрубной разводкой. Застойная зона с охлажденным теплоносителем формируется в наиболее удаленной от входа половине агрегата. Эта часть батареи будет более холодной. При использовании данной схемы эффективность теплоотдачи уменьшается на 22% максимум.

Двухстороннее с подачей снизу и сверху

Преимущество установки батарей с подключением подающего и отводящего патрубка в нижней части заключается в возможности скрытой прокладки трубопровода. Благодаря этому трубы не портят интерьер помещения. Однако верхняя часть отопительного прибора прогревается хуже, потому что поступлению горячего теплоносителя мешают встречные потоки охлажденной жидкости. Из-за этого теплообмен уменьшается на 15%. Плюс заключается и в том, что схема легко поддается оптимизации.

Поскольку при монтаже отопительной системы важно выполнить правильное подключение радиаторов отопления, двухстороннее подсоединение с верхней подачей не используется никогда. Если для прохождения жидкости открыть только верхний коллектор, то она не станет попадать в нижнюю часть радиатора, которая всегда будет оставаться холодной.

Расчет количества секций

Расчет количества секций производится по формуле или в онлайн калькуляторе

Для выбора количества и типа нагревательных радиаторов производят теплотехнический расчет. Изначально принимают, что для отопления помещения площадью 1 м2 высотой 3 м потребуется 1000 Вт тепловой энергии. Чтобы определить количество тепла для конкретных условий, вводят поправочные коэффициенты.

Читайте также:  Дверца для камина со стеклом своими руками

При высоте помещения больше 3 м расчетную мощность радиаторов увеличивают кратно превышению условной. В угловой комнате с двумя окнами усредненную мощность батареи увеличивают в полтора раза. Важным является изменение температуры теплоносителя. При снижении ее на 10 градусов мощность приборов отопления увеличивают на 15-20 %.

От схемы подключения радиаторов зависит их теплоотдача. Традиционно горячий теплоноситель подается в верхний боковой вход, обратное движение происходит по нижнему выходу, расположенному по диагонали от верхнего. Применение других схем приводит к потере тепла на 5-10 %.

Факторы, учитываемые при тепловом расчете помещения:

    • Количество наружных стен. Чем их больше, тем выше тепловые потери и больше требуемая температура. Во внутренних помещениях теплопотери будут незначительны.
    • Расположение стен по сторонам света. Комнаты, находящиеся с северной или северо-восточной стороны, потребуют большего нагрева. Южные и юго-западные стены дополнительно получают тепло от солнца, помещения с этих сторон хорошо освещаются и нагреваются.
    • Учитывают расположение розы ветров. Стены с наветренной стороны будут быстрее охлаждаться.
    • Значения минимальных температур в регионе. Выбирают средние показатели, которые бывают в самый холодный месяц года.
    • Уровень теплопроводности наружных стен. За основу принимается стена из пустотного керамического кирпича толщиной в два кирпича. Для получения комфортной температуры и уменьшения затрат на отопление помещения стены утепляют.
    • Тепло теряется через полы и перекрытия. В одноэтажном доме выполняют дополнительное утепление подполья, устраивают теплый чердак.
    • Учитывают количество и размер окон.
    • Важный параметр теплового расчета – число входных дверей на улицу или на балкон. При их открывании холодный воздух проникает в помещение и снижает температуру.

Этот сложный расчет просто выполнить с помощью онлайн калькулятора. Такую программу можно найти в интернете и, вводя требуемые параметры, определить количество тепла, необходимое для обогрева дома.

Далее определяют число отопительных секций радиаторов. Количество тепла для обогрева делят на удельную тепловую мощность одной секции. Неразборные конструкции считают, как одну секцию. В одном радиаторе не может быть больше 10 секций, иначе теплоноситель не нагреет их до нужной температуры.

Удельные мощности для различных видов приведены в таблице.

Вид радиатора Максимальное рабочее давление, бар Тепловая мощность секции, Вт Максимальная температура теплоносителя, 0С
Чугунный 6-9 80-160 120
Стальной 10-12 150 110-120
Алюминиевый 6-25 190 130
Биметаллический 16-36 200 130

Наиболее часто обладатели индивидуальных домов останавливают свой выбор на стальных и алюминиевых радиаторах отопления. Здесь соблюдается принцип «цена и качество». Чугунные батареи отошли в прошлое, а современные биметаллические конструкции достаточно дорогие. Их применение в автономных отопительных системах нецелесообразно.

Варианты схем

Сначала поговорим о том, какие схемы подключения радиаторов хороши для систем с принудительной циркуляцией. В них вода по трубам движется за счет работы циркуляционного насоса. Ниже представлены наиболее распространенные боковые схемы подключения радиаторов – рис. 1.

  • Одностороннее подключение подразумевает размещение подающей трубы в верхней части корпуса, а отводящей – с этой же стороны внизу. В таком случае вода проходит через всю высоту радиатора, равномерно прогревая все его секции. Однако такая схема будет не очень эффективна для радиаторов большой длины – от 10 секций. Часть корпуса, находящаяся вдалеке от труб, будет хуже прогреваться.
  • Нижнее подключение обычно используется для систем, в которых трубопровод уложен под пол, например, является ответвлением от водяной системы «теплый пол». И подающая, и отводящая трубы подключаются к нижним патрубкам радиатора. Это удобно, а при прокладке труб под полом в принципе является единственным решением. Однако у такой системы есть недостаток – значительные теплопотери, которые могут достигать 15%. Верхняя часть корпуса прогревается хуже нижней.
  • Диагональное подключение заключается в верхнем расположении подающей трубы и нижнем расположении отводящей трубы с другой стороны радиатора. В таком случае теплоноситель равномерно заполняет радиатор, что способствует улучшенной теплоотдачи и сокращает потери тепла на 2%. Можно использовать диагональную схему с длинными радиаторами. Однако необходима установка заглушки и крана Маевского.

Рис. 1

Процесс наращивания

Перед тем, как нарастить батарею отопления, если она чугунная, то следует помнить, что это можно делать только после окончания отопительного сезона! Ведь для того чтобы добавить новые секции таких батарей, нужно будет полностью разбирать батареи. И если это осуществлять зимой, то всю систему необходимо будет перекрывать. А если вы живете в многоквартирном доме, вряд ли кто-то из ваших соседей согласится несколько часов провести без тепла.

Поэтому такой процесс следует отложить до теплых времен. Как нарастить радиатор отопления из чугуна? Рассмотрим процесс более детально. Нам понадобятся такие инструменты:

  • Радиаторный или разводной ключи;
  • Ниппели четко для чугунных радиаторов (количество зависит от секций);
  • Специальные прокладки, чтобы устанавливать их между секциями.
  • Боковые пробки с прокладками.

Итак, перед тем, как добавить батарею отопления из чугуна, вам понадобится ее снять и разобрать. Не забудьте перед этим перекрыть воду!

Если батареи не новые, то между секциями может появиться нарост ржавчины и грязи. Чтобы надеть прокладку и соединить секции батарей, такой нарост нужно будет удалить. Это делается или наждачкой, или металлической щеткой.

Перед тем, как нарастить радиатор отопления, нужно разложить нашу батарею на полу и дополнительные секции.

Читайте также:  Чертежи котлов на твердом топливе своими руками

Когда вы будете крепить ниппель, то следите за тем, какое положение у резьбы. Начинаем крутить ниппель слева, сначала лучше всего наживить его примерно на 1 виток слева радиатора отопления. Также поступаем и с правой стороной.

Нужно обязательно следить за тем, чтобы межсекционная прокладка размещалась только посередине ниппеля. Секции радиатора должны плотно прилегать к ниппелю. Теперь вставляем радиаторный ключ в радиатор, а разводным ключом вкручиваем ниппель в секции радиатора.

Чтобы произвести качественное наращивание батарей отопления, нужно, закрутив ниппель на три-четыре оборота, перейти к другой стороне секций. По очереди мы будем затягивать секции до тех пор, пока они не будут прилегать одна к другой очень плотно.

Теперь пришло время поставить специальные боковые пробочки для радиаторов из чугуна. Не стоит также забывать про прокладки из специального материала – паронита. Если на поверхности, на которой предполагается прокладка, будет ржавчина, его нужно тоже почистить наждачной бумагой. И только теперь можно ставить пробку. Пробки нужно плотно затянуть, применяя при этом трубный ключ.

Как соединить два радиатора отопления между собой

Существует две схемы подключения:

  • Однотрубная. При данном методе, отсутствует необходимость во второй трубе, что экономит расходы, однако используя данную схему каждый следующий радиатор будет греть все слабее, его температура будет меньше на пять градусов.
  • Двухтрубная. В данном случае по трубе подачи вода поступает в каждый отдельный радиатор, а из него выходит отдельный патрубок, ведущий воду обратно на нагрев.

Выделяют три типа соединения радиатора отопления с трубами: односторонняя, диагональная и нижняя. Каждая из данных схем имеет свои достоинства и недостатки.

  • Односторонняя (боковая) – это схема, при которой путь, по которому вода поступает, и труба отвода подключается к одной и той же секции радиатора. Т.е. подача воды происходит в верхнюю часть батареи, а отвод производится из нижней, с одной и той же стороны.
  • Нижняя схема используется в тех случаях, когда труба подачи и отвода находятся близко к полу. Подключение производится с противоположных сторон снизу.
  • Диагональная, или как её еще называют «перекрестная» является самой энергоэкономичной, так как потери тепла сводятся к минимуму. При данном методе горячая вода подводится к верхней части радиатора, а отводящая труба – к нижней части с противоположной стороны.

В заключении хочется сказать, что обустройство своего дома дело важное и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью, не использовать дешевые материалы и не экономить на действительно важных вещах.

Как соединить два радиатора отопления между собой

На какой схеме лучше всего остановить свой выбор?

Разнообразие схем домашнего отопления вызывает у владельца дома резонный вопрос о выборе самой эффективной системы отопления для своего дома. В настоящее время однотрубные и самотечные системы практически не применяют. Обычно данные схемы рекомендованы для местности с нестабильной подачей электричества.

В современных городах, поселках городского типа и даже в сельской местности уже не существует каких-то проблем с энергоресурсами. Поэтому самотечные системы применяются только в отдаленных от цивилизации местах, например, далеко расположенных дачных участках.

Для частных домов, где планируется обогревать помещения радиаторами отопления, самые лучшие результаты показывает двухтрубная или лучевая схема обустройства обогревательной сети. Хотя оба варианта отличаются схемой трубной разводки, их объединяет возможность отключения и замены потекшего радиатора без отключения основного отопления.

Как рассчитать необходимые параметры?

Устройство отопление дома своими руками доступно любому домашнему мастеру, но для этого необходимо предварительно выполнить расчет основных параметров обогревательной системы. Для упрощенного расчета можно воспользоваться универсальной формулой:

1 КВт мощности = 10 м2 отапливаемой мощности

Для более точного определения необходимых расчетных параметров необходимо применить поправочные коэффициенты, учитывающие конструкционные особенности жилого дома.

Например, если дом был построен несколько десятилетий тому назад, наружные стены утепленные, а деревянные окна заменены на современные герметичные оконные блоки, применяется корректировочный коэффициент 1,5. При расчете тепловых параметров дома, построенного сравнительно недавно, но без утепленных наружных стен и с негерметичными деревянными окнами, необходимо увеличит расчетную мощность в два раза.

Количество тепловой энергии жилого дома зависит от числа оконных проемов и их ориентации по сторонам света:

  • Коэффициент 1,3 –применяется для определения потребности в тепловой мощности комнат жилого дома, с двумя окнами с ориентацией на север.
  • Коэффициент 1,1 –два окна выходящих на южную, юго–восточную и восточную сторону.
  • Коэффициент 1,2 применяют для комнат с двумя окнами, выходящих на западную сторону.

Конечно, такой расчет необходимых параметров будет весьма приблизительным.

Чтобы детально разобраться, как грамотно рассчитать отопление в частном доме рекомендуется ознакомиться с государственным стандартом СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» с подробным описанием основных требований к трубам, нагревательным приборам и различной запорной арматуре.

Для получения более точного результата можно воспользоваться онлайн калькуляторами или найти в интернете специальную программу для расчета домашнего отопления.

Циркуляция и виды подключения радиаторов отопления

Жидкость-теплоноситель (обычно вода) перемещается в системе отопления 2 методами – естественно и принудительно.

При обеспечении принудительного перемещения в систему включается специальный циркуляционный насос. Подобный насос мы рассматривали на примере системы теплый пол. Благодаря этому насосу и происходит движение воды. Он может быть встроен в прибор отопления (котел), а может быть дополнительно смонтирован на трубопроводе обратки. Когда планируется использовать насос, то место установки необходимо определять заранее.

Читайте также:  Уличный камин своими руками: виды, монтаж

Название естественной циркуляции говорит само за себя. В его основе лежит основополагающие физические законы. Подобный способ циркуляции является лучшим вариантом для домов, которые находятся в зоне с частыми отключениями электричества. Котлы в подобных системах тоже энергонезависимы.

В целом схемы подключения отопления выбираются не только исходя из способа циркуляции. Помимо всего прочего стоит принимать во внимание длину труб и отдельные нюансы их прокладки.

Циркуляция и виды подключения радиаторов отопления

Подобный способ рассчитан на то, что оба трубопровода (и подающий, и обратка) подключаются на одном ребре радиатора. Наиболее оправдан этот способ в 1-этажных домах, при планировании монтажа до 15 секций батарей. Если же число планируется больше 15, то следует выбрать другой способ, т.к. как уже говорилось выше, последние в цепи батареи не будут прогреваться достаточно хорошо.

Этот метод предназначен при прокладке трубопроводов в полу. При такой укладке над полом будут выступать маленькие трубки, к которым впоследствии и будут подключаться батареи. Подводящий трубопровод подключается на одной стороне, а обратка – на другой. Этот вариант обладает следующим недостатком: верхняя часть батареи не всегда прогревается полностью и происходить до 15% теплопотерь.

Этот способ подключения наилучший для тех отопительных устройств, которые имеют значительное число секций. С подобным вариантом теплоноситель лучше всего распределяется, а это ведет к максимальной теплоотдаче. Принцип соединения очень прост – верхний патрубок монтируется к подающему трубопроводу, а нижний – к обратному. Теплопотери достигают лишь 2%.

Распространенные ошибки при монтаже отопительной системы

Ошибки допускают все — и те, кто заказывает систему, и те, кто ее монтирует. Мой подрядчик поделился со мной полезными советами и интересными историями из практики.

Не экономьте на проекте и заказывайте его в проверенной компании. Частая ошибка — некачественный проект или его отсутствие. Тогда ответственность ложится на монтажников, которые не всегда обладают достаточными знаниями, чтобы правильно спроектировать систему. Если не знать нюансов, распознать таких недобросовестных или неграмотных исполнителей не получится. В результате появляются ошибки, которые сказываются на работе систем.

Если во время работ по проекту выявились неточности или ошибки, проектная организация должна бесплатно устранить недочеты — это должно быть указано в договоре. Поэтому, когда заключаете договор, прочитайте его внимательно и найдите этот пункт.

Выбирайте грамотного подрядчика. Проверяйте его компетентность: не стесняйтесь разговаривать с ним и задавать любые вопросы, погружайтесь в детали и нюансы, просите ответ на любой интересующий вопрос. Если у него есть специализированный монтажный инструмент, это может говорить о более высокой квалификации. Если монтажник пришел с газовым ключом, шуруповертом, дрелью и утюгом для полипропилена, возможно, вы ошиблись с выбором.

Как сделать ремонт квартиры

Не превращайте экономию в ущерб. Если экономить на важных элементах инженерных систем, это сказывается на качестве материалов и оборудования. Стоимость работы с дешевыми и дорогими материалами одинаковая. Но дешевые по истечении гарантии, то есть через 1—3 года, выходят из строя. И тогда придется вновь платить и за материалы, и за работу. Хороший проектировщик или монтажная организация подскажут, как можно правильно сэкономить.

Не гонитесь за подозрительной дешевизной. На строительных рынках и в онлайн-магазинах все еще встречаются подделки дорогих качественных брендов. Такие материалы могут не прослужить и года. Например, у одного заказчика протек санузел на втором этаже: затопил весь первый этаж дома, повредил отделку и оборудование. Проблема была в дешевой китайской прокладке под душевой кабиной, которую разъели химические средства для чистки.

Как я сдала газовый котел

Соберите заранее информацию о подведенных коммуникациях. Например, если вода в скважине с высоким содержанием железа, нужно заранее задуматься о системе очистки. Ржавчина не только влияет на эстетичный вид сантехники, но и может вывести из строя котел. Лучше заранее проверить воду на наличие примесей, а электрическую сеть — на скачки напряжения.

Погружайтесь в процесс установки системы. Обо всех особенностях установки должны думать проектировщики и монтажники, но вы, как заказчик, тоже должны знать устройство системы, как ее обслуживать, а если что-то непонятно — задавать вопросы исполнителю. У системы отопления есть сезонное обслуживание, его периодичность — минимум раз в год перед отопительным сезоном. Лучше не эксплуатировать дом с системой отопления, если не знаете, как действовать в аварийных ситуациях или как обслуживать. Это может повлечь за собой дополнительные траты.

Выбор труб

Опыт показывает, что лучше всего подходят для этих целей полипропиленовые трубы, которые:

  • хорошо гасят гидроудары;
  • оказывают малое сопротивление движению воды;
  • не нуждаются в теплоизоляции;
  • дешевы и долговечны;
  • легко монтируются.

Однако есть у них и недостатки:

  • армированный полиэтилен нельзя использовать в сетях с температурой теплоносителя, большей 95 °C;
  • PPS-пластик выдерживает температуру до 110 °C, но имеет высокую стоимость.

Внимание! Места соединения труб и фитингов весьма уязвимы для подтекания, и их необходимо периодически контролировать.

Стальные отлично переносят высокие температуры, но для монтажа требуют применение сварки и мощного трубогиба, что не всегда доступно при выполнении работ своими силами. К тому же сталь легко подвержена коррозии, которая со временем приводит к уменьшению проходного диаметра системы и снижению её эффективности.

Медные трубы лишены этого недостатка, но весьма дороги, что и привело к их редкому использованию для создания систем отопления.