Возведение печи голландки своими руками: порядовка, схема, инструкция

Для приготовления пищи и постоянного обогрева частного дома площадью 30…50 м² как нельзя лучше подойдет отопительно-варочная печь «шведка», сложенная из кирпича. Несложная конструкция сооружения позволяет сэкономить на строительстве — закупите материалы и выполняйте кладочные работы своими руками. От нас — описание устройства печки, некоторые нюансы возведения плюс три проекта со схемами и порядовками.

Особенности устройства печи голландки

Для строительства требуется полнотелый керамический кирпич.

Устройство имеет следующие элементы:

  • зольник;
  • топочную камеру;
  • дымооборот;
  • прочистной отсек;
  • дымоход;
  • задвижку для регулировки тяги.

Основными отличиями отопительно-варочной голландки от других кирпичных печей являются:

  1. наличие каналов для дымооборота, которые размещаются друг над другом, что обеспечивает последовательную циркуляцию дыма и эффективный обогрев;
  2. голландка может быть различной формы: прямоугольная, круглая, овальная, криволинейная;
  3. топливник печи всегда прямоугольный при любой форме печи;
  4. возможность строительства голландки с варочной плитой или духовкой;
  5. высокая экономичность и пожаробезопасность конструкции;
  6. долгий срой эксплуатации до 25 лет.

Благодаря кирпичным стенам, печь имеет относительно малый вес, поэтому для нее не требуется усиленный фундамент и основание.

Печь обладает компактными размерами, что позволяет использовать ее в любом интерьере.

Еще одна особенность: голландка – трехоборотная, то есть нагретый воздух делает три оборота по всей высоте конструкции перед тем, как попасть в дымоходную трубу, этим объясняется высокая эффективность печи, которую можно протопить два раза в день и в доме постоянно будет тепло.

На чем должна стоять кирпичная печь голландка

Таблица составов растворов для кладки печи.

Кирпичные печи должны иметь качественный фундамент, способный выдержать вес самой печи и вес трубы дымохода. Нарушение технологии строительства фундамента создаст проблемы в процессе ее эксплуатации.

Строят печь голландку с учетом свойств грунта. Водонепроницаемых пород не существуют. Даже скальный грунт имеет трещины, куда затекает вода, разрушая его. Чем пустот больше, тем водопроницаемость грунта выше. Так гравийные, песчаные, скальные трещиноватые породы имеют хорошую водопроницаемость. Напротив, глинистые и невыветриваемые скальные породы водоупорны. Суглинки, смешанные глинистые пески, мергеля относятся к полупроницаемым породам.

В условиях вечной мерзлоты фундамент под печь усиливают забитыми в грунт сваями. Для установки свай бурят отверстия по размеру больше диаметра свай.

Фундамент под печь не должен быть соединенным с фундаментом здания.

Под кирпичные печки с насадной трубой подошва фундамента строится на глубине 50-60 см. Котлован для ее устройства лучше всего рыть при земляных работах по устройству фундамента дома. По окончании строительства дома это сделать проблематично.

Монолитная плита фундамента

Порядовка голландской печи.

Популярным фундаментом под такую печь считается строительство монолитной плиты.

Котлован под фундамент для строительства роется на глубину до 0,6 м. Размеры котлована должны быть больше размеров фундамента на 10-15 см. Это необходимо для обработки внешних его сторон гидроизоляционным раствором битума. Горизонтальность материнского грунта проверяется уровнем, а при необходимости его выравнивают. Насыпается слой песка высотой 15 см. Слой должен быть ровным и хорошо пролитым водой. Поливают водой для удаления воздушных пазух. Если песок сильно просел, то его еще досыпают до нужного уровня, проливают водой и трамбуют.

Насыпают слой щебня или гравия. Высота слоя 20 см. Его тоже равняют и трамбуют. Заливают слой бетона толщиной 5 см. Выставляют опалубку, сбитую из досок. Укладывают связанную проволокой или сваренную арматуру с ячейками до 15 см. Для этого подойдет арматура Ø6 мм. Концы арматурных прутков должны быть удалены от опалубки на 3-5 см. Заливают бетонную смесь и равняют ее. Горизонтальная поверхность монолитной плиты должна быть ровной, что проверяется уровнем. Бетонная смесь долго набирает твердость, поэтому на несколько дней работы останавливают. Поверхность накрывают пленкой до полного высыхания фундамента.

Снимают опалубку, промазывают боковые стенки и поверхность битумным раствором на два раза. Делают обратную засыпку фундамента.

По размеру печи укладывается слой рубероида. Без него влага из почвы по порам в бетонном фундаменте проникнет в кирпичную кладку. Кладка печи будет испорчена появлением трещин.

Поверх слоя гидроизоляции насыпают тонкий слой песка. Смачивают его водой и кладут основание в один ряд кирпича, затем еще раз укладывают слой гидроизоляции. Можно начинать строить печь голландку.

Особенности печи голландка

Схема печи-голландки имеет такие отличительные характеристики:

В оригинальной версии постройки не предусмотрена плита.

  • вертикально вытянутая форма;
  • отсутствие колосников;
  • наличие нескольких каналов в дымоходе;
  • отсутствие поддувала, благодаря чему длительность горения увеличивается;
  • прямоугольная топка;
  • тонкая кладка печи в ½ кирпича, из-за чего она быстро прогревается;
  • в первоначальном варианте варочная панель с духовкой отсутствуют, только современные модифицированные модели строятся с варочной поверхностью, лежанкой, мини-духовкой и с камином.

Указания по ведению работ

В рамках настоящей публикации мы не станем обучать вас печному делу – технология кладки изложена в соответствующей инструкции – как построить камин для отопления дома на дровах. Здесь предложим общие рекомендации по возведению печи – «шведки»:

  1. Бутовый либо железобетонный фундамент сооружения ставится на стабильный горизонт грунта. Снимите верхний почвенный слой и выройте котлован требуемой глубины, размер – на 10 см шире габаритов печки. В просадочных грунтах закладывайте свайно-винтовой либо свайно-ростверковый фундамент.
  2. На кладку печи идет растворная смесь мелкого песка (частицы 1…1.5 мм) с глиной средней жирности. Новичкам лучше покупать готовую строительную смесь в мешках.
  3. Красный кирпич вымачивайте в течение суток, а раствор делайте густоватым, чтобы он не растекался при контакте со стройматериалом.
  4. Шамотный кирпич не замачивается, а только ополаскивается от пыли непосредственно перед постановкой в ряд.
  5. Огнеупорные камни кладутся на раствор шамот + огнеупорная глина в соотношении 1 : 1, оптимальное решение – приобретение готовой смеси типа «Суперкамин Огнеупор». Керамическая кладка не перевязывается с шамотной, меж ними делается просвет шириной 5—6 мм, закладываемый базальтовым картоном.
  6. Фундаменты и трубы строятся на обычном цементно-песчаном растворе, глиняный не годится.
Читайте также:  Варианты комбинированного отопления для частного дома

Заключение

Есть несколько решений вопроса, как правильно сложить печь из кирпича для дома своими руками. Если вы будете отапливать небольшое помещение, то вам подойдёт самая простая конструкция. Но для обогрева большого дома надо ставить более массивную печь. Вы сможете на ней готовить, запекать продукты, сушить и так далее. Все зависит от того, что вы выберете и сколько готовы потратить. Но важно помнить, что габариты конструкции во многом зависят от площади помещения. Большая печь не нужна в маленькой комнате, она только отбирает полезное пространство.

Оценок Прочитать позже Отправим материал на почту Согласен на обработку персональных данных. политика конфиденциальности

  • Поделиться:

Как построить печь длительного горения

Довольно многим владельцам домов с печным отоплением было бы интересно переделать свою кирпичную печь так, чтобы она работала в режиме длительного горения. Тем не менее, сделать это в домашних условиях не получится.

Дело в том, что для работы в таком режиме должна быть обеспечена герметичность топки, в которой будет собираться дым с большой концентрацией угарных газов. Нельзя допустить попадание этих газов в комнату. Вместе с тем, для тления нужно минимизировать приток воздуха, что возможно сделать с помощью дверки поддувала, но это очень неудобно.

В некоторой степени тления топлива можно добиться в русской или голландской печи. Однако это небезопасно, поэтому лучше все-таки остановить свой выбор на печи, которая долго сохраняет тепло. Как вариант, можно купить фабричную металлическую печь длительного горения, что, кстати, обойдется дешевле, чем сооружать по чертежам кирпичную печь для дома своими руками. Да и КПД у них будет не ниже.

Если же вы все-таки решились сооружать кирпичную печь самостоятельно, взвесьте все аргументы и определитесь с конструкцией. Затем нужно будет найти порядовку с описанием кладки и закупить расходный материал. Обратите внимание, что печные работы требуют определенных навыков.

Перед началом кладки печи необходимо залить мощный фундамент, причем его размеры должны превосходить тело печи на 10-15 см с каждой стороны. Можно использовать бетонный раствор с армирующей сеткой, бутовый камень или бетонные блоки. Помните, что печной фундамент не должен быть связан с основным фундаментом дома, иначе при межсезонных сдвигах грунта печь или дымоход может лопнуть.

Тело печи выкладывают из двух видов кирпичей – полнотелого и шамотного. Огнеупорный шамотный кирпич используется для кладки особенно горячих мест – топочной камеры и дымовых каналов. Для сцепления огнеупорных кирпичей используется раствор на основе шамотной глины или с добавлением шамотного порошка.

Чтобы сэкономить на кладке, шамотный кирпич кладут только в тех местах, где нельзя применять обычный полнотелый. Все остальные элементы конструкции, в том числе дымоход, выполняют из керамических кирпичей. Для их кладки подойдет раствор на печной глине или специальный состав с жаропрочным цементом.

Обратите внимание, что для компенсации разницы в тепловом расширении между огнеупорным и керамическим кирпичом оставляют зазор в 5 мм.

Все фабричные детали – вьюшки, колосники, дверки, заслонки, варочную поверхность – нужно установить в предусмотренных схемой местах. Для прочности крепления дверцы в нее продевают прокаленную проволоку 30-40 см длины и замуровывают ее в кладке. Что касается колосников и чугунной плиты, то под них в кирпичах делают пазы с учетом зазоров до металла в 5 мм на температурное расширение и прокладку шнура или асбестовой ткани.

Последний элемент печи – это дымоход. Его можно сделать из керамического кирпича или приобрести готовый блочный дымоход. Фабричные изделия не только долговечны, но и устойчивы к конденсату с содержанием угольной кислоты, долго не засоряются и обеспечивают хорошую тягу.

Финишная отделка готовой печи производится по усмотрению хозяев. Можно использовать клинкер, керамическую плитку или отделочный камень. Это придаст печи законченный и привлекательный вид, а также защитит от влаги и пыли, что продлит срок ее службы.

От того, насколько ответственно и грамотно вы подойдете к выбору конструкции печи и ее изготовлению, будет зависеть не только ее долговечность, но и безопасность жильцов. Как бы то ни было, кирпичная печь на дровах всегда наполняет дом живым теплом и приносит уют и комфорт.

Кладка печи голландки — как сложить правильно

Если вы являетесь новичком в строительной сфере, лучше последовать советам настоящих специалистов, и начать строительство печи с сухой кладки. Более подробно рассмотрим возведение печи небольших размеров.

Стартовый ряд кирпича укладывается на влажный песок, который располагают по всему основанию бетонного фундамента. Не забывайте о том, что до заливки раствора должен быть проконтролирован уровень. Два первых ряда кирпичей должны быть сплошными. Порядок кладки нужно производить с учетом правил связки между кирпичами.

Читайте также:  Монтаж каминов, топок, банных печей, котлов и дымоходов

Дойдя до третьего ряда, начинают выкладывать зольную камеру, позже она будет соединяться с горизонтальным каналом. В процессе формирования зольной камеры производят монтаж предназначенной для нее дверцы.

С четвертым рядом происходит наращивание печи, при этом монтируют дверцу для топки, а также стальную проволоку для возможности закрепления дверцы. Кладку на этом этапе осуществляют таким образом: если первые три ряда кирпичей ложились плашмя, то четвертый и последующие ряды укладывают на ребро, пока не будет достигнута верхушки дверцы.

При достижении пятого ряда кладки встраивают зольник, а на шестом продолжают возведение голландской печи.

После завершения обкладки дверцы зольника, начиная с 7 ряда, кирпичи опять начинают укладывать плашмя. Это касается и 8 ряда.

Кладка печи голландки — как сложить правильно

Если планируется установка печи голландки с варочной плитой порядовка 9-го и 10-го уровней должна быть смещена немного назад для освобождения пространства под варочную поверхность. Далее обустраивают отверстие под топку. Поверх 9-го ряда укладывают негорючий асбестовый шнур, а уже на него устанавливают саму поверхность. На 10-м ряду начинают создавать основание под дымоход. В печь голландку с варочной плитой встраивают металлическую дымоходную трубу, а не кирпичную, так как последняя сделает конструкцию более тяжелой.

На уровне 11-го ряда нужно ставить задвижку с асбестовым уплотнителем. Кирпич укладывают в четверть, потому что именно на такой высоте находится стык дымохода и печи.

Кладка печи голландки — как сложить правильно

14-й ряд отличается тем, чтоб на этой высоте перекрывается топка, а в стене, расположенной сзади, проделывают отверстие для отвода лишнего дыма. Такую же операцию проделывают и на пятнадцатом ряду кладки.

Кладка печи голландки — как сложить правильно

С 16-го по 17-й ряд воссоздают дверцу для прочистки, которую довольно часто заменяют простым кирпичом, уложенным без раствора.

Кладка печи голландки — как сложить правильно

В процессе укладки 18-го ряда формируется основание под дымоход печи. Его устанавливают после укладки основы, при этом можно приобрести уже готовый вариант или сделать дымоход из такого же кирпича.

Кладка печи голландка своими руками

Печь голландка своими руками выстраивается по рядам, поэтому разберем все поэтапно.

1 ряд. Самое начало нужно устроить на верхней песчаной подушке, замерив расположения каждого кирпича измерительным инструментом. Соблюдаем горизонталь обязательно. Уже на уложенные кирпичи покрываем цементным раствором – это и начало кладки, и завершающий этап, связанный с основанием.

Кладка печи голландка своими руками

2-й и 3-й ряд. Просто кладутся слоями, естественно, обрабатываются раствором. Желательно каждый из них отмечать цифрой для точности. С этого же момента начинаем заниматься отвесами, которые сформируют горизонталь далее. У печников есть такое термин: «перевязка» — это когда свежий ряд перекрывает стыки на предыдущем. Перевязку нужно освоить еще на раннем этапе.

4,5 ряд. С четвертого ряда уже начинается конструкция зольника. Собираем с подставки. Целые кирпичи укладываем не плашмя, а на ребро. К сведению, задняя стенка выполняется на сухую, потому что дальнейшая эксплуатация подразумевает добавление кирпича в этом участке. Конечно, не запрещается поставить небольшую дверцу, но это пагубно для КПД.

На этом же уровне устанавливаем дверцу, которую нужно закрепить в основу за счет мягкой проволоки. Герметичность легко выдержать при помощи шнура из асбеста.

6,7,8 ряды. Продолжается устройство зольника. Просто перекрываем сверху кладкой так, чтобы осталось пространство под топочную решетку.

С 9 по 13 ряды. Это промежуток для устройства топочной камеры. Здесь же устанавливаем дверку, используя в качестве крепления мягкую проволоку и асбестовый шнур.

Кладка печи голландка своими руками

14,15 ряд. Топку закрываем рядом кирпичной кладки, оставляя сзади проем. Через него должен удаляться излишек дыма.

16, 17 ряд. Обустройство отверстия для прочистки, где понадобится небольшая дверца, аналогичная зольнику. Для экономии можно поставить кирпич без раствора. С ним уменьшится тепловая потеря.

18–26-й ряд. Более ответственные уровни, потому что идет работа с оборотными каналами. Выполняются в стиле классического змеевика. На внутренней части стенок не должно быть выступов, поэтому лучше промазать змеевик глиной.

27 ряд. Завершающий этап кладки. Закрываются все каналы. Должен остаться только дымоход. Кирпичи лучше сдвигать на несколько сантиметров назад.

29, 30 ряд. Формируется дымоход, и устанавливается задвижка (вьюшка). Последняя будет регулировать тягу, сохранять тепло после полного закрытия.

Кладка печи голландка своими руками

Для начинающих! В процессе каждого этапа нужно выдерживать вертикаль и горизонталь.

Дымоход для голландской печи: работаем своими руками

Это обязательный элемент, причем параметры по высоте всегда индивидуальны. Главное, соблюсти пожарную норму.

Те пространства, где дымоход граничит с крышей или иной конструкцией, нужно изолировать. Промежутки разрешено закрывать только негорючим материалом.

Кладка печи голландка своими руками

Отличие между самой печью и дымоходом в составе раствора для кладки. Если ряды делаем с глиной и песком, то на дымник нужно добавить 1/10 часть цемента. Окончание – это установка металлического оголовка на уже построенный дымоход.

Конечная отделка

Финишные работы всегда организуют на свой вкус. Печь своими руками белят, облицовывают декоративной плиткой. Можно использовать изразцы. Но если процесс создания печи был аккуратный, то лицевая часть кирпича будет выглядеть отменно.

Для безопасной эксплуатации на пол закрепляют лист стали, который защитит от случайного выброса углей, а, значит, и возгорания.

Выполнив все, что планировалось, не спешите приступать к использованию или просушке. На высыхание нужно не менее 15 дней

Кладка печи голландка своими руками

Причем важно подсушить естественным образом внутреннюю часть, поэтому дверцу в топку оставляют открытой

А уже через 2 недели приступают к полноценному розжигу. Перед началом эксплуатации лучше прожечь небольшое количество бумаги для тестирования тяги. Если все сделано правильно, то дым пройдет в дымоход без проблем.

-gollandka/

Печь голландка: как построить своими руками

Кладка печи голландка своими руками

Варианты обустройства

Существует множество вариантов обустройства голландской печи. Исходя из особенностей конструкции, их делят на три основных вида:

Читайте также:  Двери со стеклом для каминов и печей по индивидуальным размерам

Классическая модель. Такие печи голландки могут обладать прямоугольной или круглой формой. Внешний вид отличается простотой, финишную отделку составляет кирпичная кладка. Внутреннее обустройство печи состоит из большого топливника и каналов для дыма в количестве шести штук. Благодаря им нагрев печки голландки происходит постепенно, препятствуя растрескиванию поверхности или образованию на ней щелей.

Замечание! При кладке голландской печи особое внимание уделяется высоте топливника. Его размещение на уровне 25 см от пола обеспечивает равномерный прогрев помещения.

Печь голландка с плитой. Отдельные мастера дополняют классическую конструкцию голландской печки плитой. Благодаря такому усовершенствованию появляется возможность организовать процесс приготовления пищи. Для осуществления идеи над топкой голландки потребуется установить чугунную плиту и оформить ее кирпичной кладкой.

Конструкция с камином. Ключевым отличием такой модели печки голландки является широкое основание. Строительство дымохода и отсека для золы печки голландки производится во втором ряду. Здесь же формируется отверстие для организации процедуры чистки печи. Специалисты рекомендуют сформировать в такой печке прокладку из базальтового картона, предупреждающую образование трещин и выполняющую функцию изоляции газовых потоков.

Помимо конструкции, голландки отличаются по вариантам внешнего оформления:

  • Наиболее распространена классическая кирпичная облицовка, тем более, современные материалы выглядят достаточно привлекательно.
  • Оглядываясь в прошлое, можно найти удивительные модели печек, отделанных изразцами. В этом случае средство отопления дома превращалось в настоящий шедевр печного искусства.
  • Существуют варианты оформления печи голландки с использованием природного камня.

Естественно, широкое распространение получила классическая модель печки прямоугольной формы с кирпичной облицовкой. Круглые конструкции голландок обладают рядом недостатков при эксплуатации, поэтому встречаются крайне редко.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Элемент печи Материал
Кладка печи и дымохода · кирпич глиняный
Под и свод (футеровка) · тугоплавкий кирпич· огнеупорный кирпич
Облицовка · штукатурка· изразцы· натуральный камень
Огнезащитная изоляция · кирпич глиняный · асбестовый картон· асбестоцементные теплоизоляционные плиты· минераловатные плиты и др.

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Вид кирпича Раствор
Глиняный кирпич глинопесчаный
Тугоплавкий кирпич тугоплавкая глина и песок
Огнеупорный кирпич огнеупорная глина и шамотный порошок

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Линейка.
  2. Строительный карандаш.
  3. Мастерок (кельма).
  4. Кирка.
  5. Резиновая киянка.
  6. Строительный уровень.
  7. Отвес.
  8. Болгарка.
  9. Ёмкости для раствора.
  10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
  11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания

При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции. Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий

Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций. Удобство расположения

Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней. Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

  1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
  2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
  3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
  4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
  5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.