Инструкция по установке опалубки перекрытий

Как сделать монолитное перекрытие своими руками

Инструкция по установке

  • Для начала нужно рассчитать количество шагов между балками. После этого можно приступать к монтажу и вбиванию продольного бруса. Установка осуществляется сверху в опорные стойки, оснащенные пазами. Крепление производится при помощи гвоздей. Основание ряда желательно укрепить доской, толщина которой должна быть в районе 5 сантиметров.
  • Поперечный брус должен располагаться перпендикулярно продольному брусу на удалении в 60 сантиметров. Затем производится монтаж вертикальных опорных стоек.
  • Теперь можно приступать к обустройству второго ряда.
  • Для выравнивания брусьев используйте строительный уровень.
  • Все стойки нужно скрепить между собой при помощи раскосов. Для этих целей используются гвозди.
  • Фанерные листы нужно поставить таким образом, чтобы не возникало никаких зазоров и стыков.
  • Торцевые перекрытия имеют свойства промерзать. Чтобы исключить вероятность развития таких событий, желательно поставить кладку из кирпича или газобетонных блоков. Внешнюю поверхность следует утеплить с использованием пенопласта.
  • На заключительном этапе готовится каркас из арматуры и все заливается смесью бетона.

Бетону нужно время, чтобы он набрал максимальную прочность. Только после этого можно приступать к демонтажу опалубки. Многое зависит не только от марки бетона, но и от толщины перекрытия и времени года.

Алгоритм монтажа опалубки

  1. Очистка площадки. Нужно избавиться от строительного мусора, деревьев, корней, кустарников — удаляется всё, что мешает строительному процессу.
  2. Точная разметка площади. Углы обозначаются с помощью деревянных брусков. К ним будут крепиться все составные элементы опалубки.
  3. Замер расстояний между брусьями. Нельзя допускать неточностей, чтобы не перекосить конструкцию.
  4. Сборка щитов опалубки. Их нужно соединять с брусками при помощи саморезов или гвоздей. Сами бруски должны оставаться с наружной части. Далее отсчитывается расстояние, равное толщине будущей стены. Здесь строится ещё один щитовой ряд. Так, по всему периметру будет коробчатый каркас.
  5. Проверка устойчивости конструкции. Щиты должны быть прикреплены максимально плотно. Иначе, когда бетон будет расширяться, они могут треснуть и сломаться.
  6. Засыпка щебня или песка. Необходимо, чтобы защитить раствор от воды.

Перед заливкой необходимо проверить ровность опалубки при помощи уровня. Исследуется высота, длина, а, главное — вертикаль. Нужно, чтобы ряды были строго параллельны друг другу.

Читать статью: Установка опалубки для ленточного фундамента.

Уход после заливки

Если говорить про уход за подобным изделием, то важно сказать, что при его застывании будет исходить достаточно тепла, а это становится причиной скорого испарения жидкости. Ее минус приведет к деформированию покрытия из бетона, по причине чего в первое время смачивают плиту водой постоянно. Ее требуется лить или ведрами, или посредством шланга с особым распылителем. До этого на бетон можно укладывать тряпку и лить воду. При жаре бетон требуется прикрывать полиэтиленом, чтобы плита не начала трескаться. Опалубку можно убрать уже через 10 суток после крайнего замачивания. Обычно плита способна набрать прочность примерно за 3-4 недели. Когда срок выйдет, можно продолжать работы по строительству. В представленном видеоролике вас ждет процесс возведения монолитной плиты для перекрытия собственноручно.

Заключение

Чтобы получить надежное соединение между соседними отливками, достаточно набить внутри борта дополнительную рейку. После заливки и схватывания бетона вдоль торца плиты получается паз. После отливки следующей секции раствор, затекая в паз и застывая, образует импровизированное пазо-гребневое соединение, фиксирующее стыки плит в горизонтальной плоскости.

  • Наливные полы своими руками
  • Плитка ПВХ для пола
  • Как делать сухую стяжку пола своими руками
  • Сухая стяжка Кнауф своими руками: инструкция, отзывы

Разборка опалубки

Распалубка перекрытия разрешается только после достижения бетоном 25% несущей прочности.

При разборке опалубки процесс выполнения работ должен обеспечивать сохранность перекрытия. Секции П-образной формы сдвигаются (сжимаются) внутрь и выкатываются к проёму в перекрытии (дверному или оконному).

Поддерживающие стойки следует удалять лишь после снятия боковой опалубки и осмотра распалубленных конструкций.

Порядок распалубки:

  1. Демонтаж опалубки начинают с постепенного опускания стоек лесов, при равномерной поочередной разборке опор и связей
  2. Необходимо выполнять очередность разборки опор отдельными участками с обеспечением устойчивости и сохранности остающихся элементов опор
  3. С одновременным отделением щитов опалубки от поверхности бетона

Таблица 1: Ориентировочные сроки снятия несущей опалубки

п/п  Конструкции  Марка цемента Необходимая прочность от проектной   Сроки снятия опалубки в днях при среднесуточной температуре твердения, °С
 5  10  15  20
 1   Плиты и своды пролётом до 2 м  Более М-300  50%  12  8  7  6
 M-300 и менее     50%  22  14  10  8
 2  Плиты и балки пролётом до 8 м  Более М-300  70%  24  16  12  10
 M-300 и менее  70%  36  22  15  14
3 То же, пролётом более 8м Более М-300 100% 40 35 25 28
M-300 и менее 100% 60 40 28 28

Внимание! Загружать распалубленное перекрытие разрешается после достижения бетоном проектной прочности.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
Высокая скорость возведения зданий Трудоемкость процесса
Прочность конструкции Низкая энергоеффективность здания
Высокая этажность (не относится к технологии несъемной опалубки) Необходимость финишной отделки
Низкая стоимость

Принципы возведения монолитных стен, перегородок и ограждений

Основными этапами строительства, которые предусматривает технологическая карта на устройство монолитных стен, являются:

  • монтаж щитовой опалубки;
  • сборка и установка арматурного каркаса;
  • заливка бетонной смеси с виброуплотнением;
  • снятие опалубки с готовой конструкции.

При наличии несущего каркаса с вертикальными колоннами для изготовления его элементов применяют бетон марок М300 и М400. Наружные стены в этом случае весовых нагрузок не несут и заливаются более дешевым материалом марок М200 и М250, с возможным добавлением легких наполнителей для улучшения теплоизоляционных свойств. Если бетонная стена используется в конструкции здания, как несущий элемент, то марка бетонной смеси должна быть не менее М350.

Определение толщины стен

Размер поперечного сечения бетонной монолитной стены зависит от ее конструкционного назначения, расчетной температуры наружного воздуха, наличия вида утеплителя. Устройство монолитных стен для внутренних перегородок определяется наличием плоской арматурной сетки и обязательного бетонного покрытия по 50 мм с каждой стороны. Соответственно минимальная толщина таких элементов равна 100 мм.

Читайте также:  Технология устройства свайного фундамента

Наружные ограждающие стены в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха имеют минимальную толщину:

  • при -20°C – 250 мм;
  • -30°C – 350 мм;
  • -40°C – 450 мм.

Это обеспечит величину нормативного коэффициента теплопроводности материала и сохранение тепла в доме, что является важным аспектом в его энергоэффективности.

Сравнение теплопроводности бетона и других материалов.

Толщина бетонных стен, выполняющих роль несущей конструкции не должна быть менее 450 мм для одноэтажных домов с добавлением 100 мм при возведении каждого верхнего этажа. Например, для 3-х этажного дома минимальная толщина стен первого этажа составит 650 мм, для второго – 550 мм, а третьего 450 мм.

Демонтаж опалубки должен осуществляться – Вместе мастерим

Опалубочный комплект представляет собой конструкцию, изготовленную самостоятельно или в заводских условиях и состоящую из определенного количества щитовых элементов и блоков, соединенных между собой.

Фиксация выполняется в определенном порядке, за счет чего достигается стопроцентная герметичность и исключается протекание бетонной массы. Разборка опалубки выполняется в строго установленные сроки, которые даже определены некоторыми СНиПами.

Демонтаж опалубки проводится с учетом типа фундаментной основы, ее параметров, глубины заливки.

Особенности установки различных видов опалубки перекрытий

Чтобы самостоятельно собрать опалубку, следует выполнить предварительные расчеты и составить чертеж. Если предстоит строительство большого объекта, то на опалубку перекрытия следует заказать выполнение ППР. К конструкции предъявляются следующие требования:

  • повышенная прочность;
  • безопасность эксплуатации и надежность;
  • длительный эксплуатационный период – опалубка должна использоваться многоразово;
  • способность сохранять целостность при действующих нагрузках;
  • возможность быстрой установки, легкий демонтаж.

Чтобы собрать опалубку из фанеры, досок или металлопрофиля, необходимо подготовить определенные материалы:

  • фанерные листы с повышенным уровнем влагостойкости. Лучше использовать материал с ламинированной поверхностью, чтобы ускорить процесс демонтажа;
  • строганую доску. Пиломатериал не должен иметь сучков и иных дефектов. Ширина его должна быть 20 см, толщина – 4 см;
  • профлисты. Их рифленая форма увеличит показатель прочности перекрытия.

Конструктивные особенности опалубочной системы определяют использование необходимых материалов, расчетную потребность которых поможет определить калькулятор опалубки перекрытия, который можно найти на специальных строительных сайтах.

Кроме того, потребуются определенные комплектующие в виде опорных стоек, продольных и поперечных балок, раскосов, треног и универсальных вилок.

Выбирают нужные материалы и комплектующие к ним с учетом особенностей опалубки.

Следует немного рассказать про опоры, используемые для установки опалубки перекрытия:

  • раздвижная телескопическая стойка. Состоит из опорного узла, сборной опоры и площадки под брус. Такие стойки применяются для обустройства перекрытий на высоте, не превышающей четырех метров;
  • стартовая и доборная опора из металлопрофиля. Используется под объемные опалубки перекрытий, соединение с которыми выполняется замковым элементом cup lock. С таким набором можно установить опалубочную конструкцию, высота которой достигает восемнадцати метров;
  • брусок, бревно либо труба. Их часто применяют застройщики частного сектора, бетонируя перекрытия малоэтажных зданий. Опоры выставляются вертикально, фиксация их выполняется наклонными раскосами;
  • если предстоит заливать монолитные перекрытия, то для установки опалубки может использоваться домкрат. Пример такой многоцелевой системы – опалубка перекрытий psk cup.

Высота размещения опалубки является определяющим фактором для того, чтобы использовать конкретный тип опорных элементов.

Попробуем разобраться, как сделать опалубку для перекрытия своими руками. Алгоритм действий представлен следующими видами работ:

  • выставляются вертикальные опорные элементы с интервалом в 1 – 1.2 м;
  • на подушки укладывают ригели;
  • на балки-опоры несущего каркаса настилаются щитовые листы;
  • собирается по всем краям и фиксируется окантовочный бортик.
Читайте также:  Использовать керамзит в бетоне можно, но не везде!

Процесс сборки завершают герметизированием стыковочных участков, проверяют горизонтальный уровень.

Определенные особенности при монтаже возникают с фанерной и металлопрофильной опалубочными конструкциями.

Профлист применяется, чтобы устроить большую по площади опалубку. Рифленая сталь отлично воспринимает нагрузки от арматуры и бетонной массы, дополнительно усиливает всю конструкцию.

  • вертикально устанавливаются опоры;
  • продольно укладываются и фиксируются ригели;
  • крепятся балки поперечного типа;
  • на подготовленный каркас укладывается профильный листовой материал;
  • выполняется крепление профлистов по несущим рамам.

Рекомендуется проверить качество сборки, уплотнить зазоры.

Как выставить опалубку из влагозащитного фанерного материала?

Использование фанеры позволяет заменить дорогостоящий металл, существенно удешевив стоимость опалубочной конструкции. Только следует помнить, что поверхность фанеры должна обладать способностью противостоять воздействию влажной среды. Как правило, в этих случаях пользуются ламинированным материалом.

Сборка выполняется следующим образом:

  • устанавливаются брусы из древесины сечением 100 на 100 мм;
  • крепятся балки;
  • все элементы фиксируются;
  • укладывается фанерный материал, крепится саморезами;
  • устраивается отбортовка;
  • щелевые участки запениваются, поверхность щитов застилается полиэтиленовым материалом.

Конструкция из щитов и балок

Нашла применение и опалубка с несущими элементами, выполненными из алюминиевых сплавов. Такая система состоит из потолочных балок, стоек с «падающими» головками и опалубочных щитов. Потолочные продольные балки по осям опор, равно как и щиты, могут иметь разные размеры. Опалубка для перекрытий может быть монтирована вручную, включая различные закрытые помещения при незначительных доборах щитов.

Конструкция с поворотной головкой дает возможность иметь свободный выбор системы опалубочного перекрытия. Такой механизм может использоваться при сильном расчленении конструкции перекрытия или для перекрытий с перепадами. На обычные стойки с поворотной или «падающей» головкой укладываются продольные балки таких же размеров, а по нижним поясам устраиваются поперечные ригели. Такое решение позволяет свободно выбирать покрытие. В зависимости от монтажа поперечных балок конструкцию (щиты или листы) можно укладывать как на продольные балки, так и между ними.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить перекрытия своими руками, в местах больших пролетов лучше всего применять профнастил из метала. Несмотря на то, что такая конструкция стоит дороже, надежность при строительстве гораздо выше, чем при использовании древесины.

Строительство опалубки для плиты перекрытия осуществляется следующим образом:

  • установка несущей конструкции в виде балок;
  • правильная укладка и крепление профнастила;
  • установка арматуры;
  • заливка бетонного раствора;
  • уплотнение раствора.

На небольших пролетах, примерно в 5 м, между этажами используют такие балки перекрытия: швеллер 16 или двутавр 20. При укладке профиля нужно соблюдать рекомендации, которые заключаются в том, что все ребра листа должны быть перпендикулярно расположены по отношению к несущим балкам. Опирание со всех сторон должно быть не меньше 10 см.

Профлисты для строительства опалубки для монолитного перекрытия берутся с маркировкой «Н», которые предназначены для горизонтальной конструкции, с маркировкой «С» для вертикальной конструкции и с маркировкой «НС» как универсальный строительный материал.

Преимуществами такого перекрытия можно считать прочность, выдержку нагрузок, небольшой расход стройматериалов, низкий вес перекрытия, незначительную нагрузку на фундамент. Благодаря этому данная конструкция приобрела популярность у строителей небольших зданий.