Как правильно положить и закрепить лаги к бетонному полу

Часто бетонная стяжка оказывается не самым удачным решением для обустройства пола. Тем более, если это старая заливка бетоном с множественными дефектами и сколами. Но прежде чем укладывать половицы необходимо правильно подобрать крепление лаг к бетонному полу. Именно от выбранной схемы и способа фиксации балок зависит качество монтажа пола по лагам на бетонное основание.

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

В любых строительных работах всегда существует искушение сэкономить материалы, сделать все по-своему, не так как соседи или присоветовал мастер. Так и с укладкой деревянной основы. Понятно, что ничего не мешает установить лаги прямо на бетонный пол без какого-либо крепления к стяжке. Сделать лишь нормальную изоляцию бетона, чтобы сырость не передавалась к древесине. Считается, что при такой схеме крепления брусы находятся в свободно скользящем состоянии, поэтому ситуации с изогнутыми дугой лаговыми балками казалось бы можно избежать.

На самом деле подобная экономия на элементах крепления оборачивается проблемами:

  • Балки под воздействием холода и сырого воздуха у поверхности бетонного плиты, начинают «ездить», древесина то расширяется, то сжимается в зависимости от температуры или уровня влажности;
  • Непосредственная установка лаг на бетонное основание существенно ухудшает теплоизоляцию и шумопоглощение. Слой мастики или наплавленный на бетон рубероид не устраняет мостиков холода. Из-за большой площади контакта брусовых балок и бетонной плиты при прямом креплении звук и шум проникают в комнату практически без потерь;
  • Прямой крепеж лаг к бетонному полу полностью закрывает внутреннее подпольное пространство, в результате такого крепления исключается какое-либо движение воздуха под деревянным полом.

Последнее обстоятельство можно считать наиболее важным. Установка деревянного пола на лаговых брусах должна обеспечивать подъем над бетонным основанием не менее чем на 10-15 см. Только так можно обеспечить надежное высушивание подпольного пространства.

Нужно ли крепить деревянные лаги к бетонному полу

Важно! Только наличие вентиляционных полостей под деревянным полом и зазоров под лагами гарантирует нормальное состояние древесины, исключает риск заражения грибком.

Кроме того, возможность прикрепить лаги к бетонному полу на опорах частично смягчает требования к состоянию бетона. В частных домах черновая цементно-песчаная стяжка редко когда выходит ровной и гладкой, без ям и шишек. Поэтому для пола первого этажа многоквартирного дома и в частном домовладении крепление деревянного пола на лагах считается одним из наиболее проверенных и надежных вариантов.

Универсальная опора для холодных полов

Это в квартире лаги на бетонный пол можно ставить по упрощенной схеме, так как черновое основание формируется из однотипных плит перекрытия. Но и в этом случае возможны сюрпризы, например, наличие порожка на стыке между двумя плитами, так что крепление на опорах можно считать универсальным решением для дощатого пола.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

Конструкция перекрытия

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Читайте также:  Балочные перекрытия. Балки перекрытий из железобетона

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Технические характеристики – как не ошибиться при выборе

Деревянные балки эффективны при закрытии пролёта в 2,5-4 м. Максимальная длина – 6 м, при большей протяжённости не обойтись без монтажа опорных колонн или иных конструкций.

Крепление стропил к балкам перекрытия из дерева осуществляется посредством стальных пластин, уголков и скользящих опор. При определении сечения за стандарт принимают общую нагрузку в 350-400 кг/м2 для перестраховки. Оптимальное соотношение высоты и ширины изделия 1,4:1. Необходимая длина деревянных балок перекрытия определяется размерами того пролета, который они будут перекрывать, дополнительно нужно учесть размеры заступов на стену — не менее 12 см, для бруса — не менее 15 см.

Ширина доски для балки варьируется в пределах 4-20 см, высота 10-30 см, диаметр брёвен может достигать 11-30 см. В зависимости от габаритов балки, шаг укладки составляет 0,3-1,2 м (как правило, 0,6-1 м).

Расстояние между балками перекрытия из металла колеблется в пределах 1-1,2 м. Номер (размер) балки при нагрузке в 400 кг/м2 выбирается исходя из длины обустраиваемого пролёта и шага укладки. Так, при пролёте в 6 м и шаге 1-1,2 м оптимален 20 двутавр (высота 20, ширина 10 см); пролёт 4 м, шаг 1-1,2 м — №12 (высота 12, ширина 6,4 см); пролёт 3 м, шаг 1-1,2 м — №10 (высота 10, ширина 5,5 см).

Современная бетонная балка перекрытия способна закрыть проём длиной в 3-7,5 м, а укладка проводится с шагом в 1-1,5 м. Минимальная высота элемента составляет 1/20 часть длины пролёта, ширина рассчитывается исходя из пропорции 5:7 (5 — ширина, 7 — высота).

Размеры балок перекрытия комбинированного типа могут быть самыми разными. Для серии W наибольшая длина составляет 6 м, категория L предусматривает длину до 13,5 м. Основное отличие между группами заключается в типе бруса. В первом случае это струганое изделие, прошедшее камерную сушку, во втором — клееные балки перекрытия, соединённые из отдельных элементов посредством особой технологии, что придаёт итоговому продукту повышенную жёсткость, прочность и надёжность.

Каким способом выровнять деревянные лаги

Здесь применяется специальная технология, которая обеспечит качественный результат. Итак, на определённой высоте у противоположных стен нужно выставить две лаги из качественного бруса. Их укладывают в одинаковой горизонтальной плоскости. Выставить их таким образом не представит особой трудности, если применить для такой работы уровень. Если есть возможность достать лазерный уровень, тогда задача существенно упростится, потому что подобный инструмент наиболее точно выставит деревянные лаги в плоскостях.

Лаги, уложенные в одной плоскости

Каким способом выровнять деревянные лаги

Если нужно приподнять лагу с одной или другой стороны, то в этом месте под неё кладут нужного размера деревянную подставку. А если конец доски требуется наклонить вниз, тогда с её нижнего торца снимают слой дерева. Нижний торец – это то место, которым уложенная доска упирается на деревянную балку, именно там делают подкосы. Вслед за тем как обе лаги правильно установлены, между ними натягивают верёвку (провисы недопустимы) в несколько рядов. Получится прямая горизонтальная плоскость, по ней в дальнейшем укладывают лаги.

Читайте также:  Допустимые прогибы снип. Пустотные плиты перекрытий

Использование лаг и несущих балок помогает получить прочное и надёжное основание-подпол, которое свободно переносит значительные нагрузки. На такое основание можно уложить любой материал под настил напольного покрытия.

Надёжное основание под укладку напольных покрытий

Каким способом выровнять деревянные лаги

Армирование балок углеволокном

Помимо традиционных технологий при укреплении балок достаточно широко применяются инновационные решения, одним из которых является армирование конструкций углепластиками. Внимание: такой метод является единственно возможным способом укрепить балки в случае, если ввиду крайней стеснённости помещений или по каким-то другим причинам наращивание сечения конструкций невозможно или крайне затруднительно.

Несомненное преимущество укрепляющих элементов из углеволокна — это отсутствие необходимости оперировать с габаритными и тяжёлыми металлическими или деревянными компонентами, а также минимальная трудоёмкость работы в целом. Современные углепластики, как и любые композитные материалы, характеризуются большой прочностью и малым весом. Укрепляющие элементы из углеволокна прекрасно справляются со значительными механическими нагрузками. Они выпускаются в разных модификациях — в виде лент, ткани, нитей, пластин или листов.

Армирование балки композитами осуществляется путём наклеивания на неё углеволокна в несколько слоёв. Прикрепляемые слои углепластика прикладываются к поверхности балки друг над другом и по всей её длине. Края наклеенных полос нужно перекрыть поперечными слоями. Наклеивание армирующих компонентов производится до тех пор, пока усиленная балка не станет достаточно жёсткой для того, чтобы противостоять нагрузкам. Монтаж осуществляется с применением эпоксидного клея. После застывания слой по прочностным характеристикам иногда не уступает металлу.

Послемонтажная отделка

По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов, чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

Важно!Начинать следует именно с нижней части балки, так как между потолком и полом обычно кладут утеплитель, который также выступает в качестве шумоизоляции.

После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция. Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию.

Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на пустотных плитах перекрытия? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо! Отличная статья 44

Как выбрать компанию для обследований и проектирования

Очевидно, что проектированием и разработкой решений для усиления перекрытий должны заниматься профессиональные специалисты. Проектная организация должна состоять в СРО, иметь в своем штате архитекторов, инженеров, техников, иных профильных специалистов. Так как разработка усилений конструкций входит в единый цикл проектирования, компания должна располагать собственным оборудованием, специальным программным обеспечением. Желательно убедиться, что организация уже выполняла проектные работы такой сложности, чтобы избежать отказов в согласованиях. Всем этим критериям отвечает компания Смарт Вэй, поэтому вам гарантировано качество проектирования.

Читайте также:  Как производится установка лаг для пола в деревянном доме?

Установка каркаса

Алгоритм сборки каркаса для гипсокартонного потолка включает следующие шаги:

  1. Сначала нужно установить UD-профили по периметру комнаты на нужном уровне. После этого к поверхности потолка в соответствии с разметкой крепятся подвесы. Края подвесов после монтажа CD-профилей будут загибаться для фиксации перемычек.
  2. Соединение отдельных деталей каркаса выполняется при помощи крепления типа «краб». Чтобы соединить детали по длине, можно воспользоваться как подобным креплением, так и обычным стыкованием – профили попросту нахлестываются друг на друга с заходом около 10 см и соединяются саморезами.

Если поверхность потолка изначально ровная, но недостаточно гладкая, вместо профилей можно использовать деревянные брусы. В данном случае технология монтажа увеличивается на один этап – все деревянные элементы перед установкой нужно обработать антисептиком и влагостойким составом.

: Деревянный дом:: BlogStroiki

Вопрос: Во время постройки дома из бруса, рабочие занесли на второй этаж половые доски, Сложили их посреди комнаты, ширина которой 4 метра. Доски пролежали зиму. Сейчас увидели, что балки перекрытия второго этажа прогнулись, прогиб существенный. Хотели поставить домкраты-компенсаторы усадки бруса. Приподнимать балки снизу и оставить на какой-нибудь срок. Поможет ли это? Не знаем с чего , пожалуйста, как правильно поступить и как установить домкраты, если в них есть необходимость? И на какой срок? И реально ли решить эту проблему?

Ответ: Плохо,что вы не указали какие балки перекрытия вы уложили и с каким шагом, что бы выяснить на какую максимальную нагрузку рассчитаны ваши балки и сделать правильные выводы о их надежности. И какой прогиб вы считаете «существенным»?Пролет перекрытия в 4 метра должен выдерживать совокупную нагрузку 400 кг. на м2, неужели половые доски своим весом привели к прогибу балок? Возможно там была еще какая то активная нагрузка? Ладно, что случилось то случилось. Ищем выход с создавшейся ситуации.

Однозначно балки надо поднимать и усиливать их несущую способность. Поднимать их можно с помощью винтовых строительных домкратов или просто с помощью вертикальных брусьев, по длине немного превышающих расстояние от пола до потолочной балки. Вопрос по полу –если пол деревянный по лагам, то возникает проблема с установкой домкратов-поднимая балки потолка вы прогибаете лаги пола. В таком случае надо искать рельс или двутавр и укладывать его концами непосредственно на фундамент и только после этого можно устанавливать домкраты или подпорные балки.

А теперь рассмотрим, как можно выровнять и усилить балки перекрытия. С помощью «сэндвича»-берем металлические полосы шириной равной высоте ваших балок и толщиной 3-4 мм. На 4 метра пролета достаточно двух метровой длины и после поднятия балки на первоначальный уровень прикладываем полосы с двух сторон балки, просверливаем и стягиваем «сэндвич» болтами. Болты устанавливаем через 50 см погонной длины пластин. И так с помощью пластин усиливаем по очереди все потолочные балки. Вместо металлических полос можно прикрепить с помощью шурупов или шпилек к балке брус такого же сечения как и балки,длиной метра.

Второй способ. Укладываем дополнительно четыре усиленные потолочные балки 15х15 см или 15х20 см, две из них укладываем в месте наибольшего прогиба() . Перпендикулярно, по длинному размеру помещения, укладываем поперечную балку, с опиранием ее на несущие стены. С помощью стяжных болтов подтягиваем провисшие балки к поперечной балке.

Такую же балку можно установить и с внутренней стороны комнаты, красиво ее оформив, тем более, что у вас деревянный дом. Удачи.

потолочные балки. 1. потолочная балка; 2. дополнительная потолочная балка; 3. поперечная балка;

Разметка каркаса

Разметка каркаса по принципу не отличается от разметки маяков, но нужно сразу учесть толщину каркаса, поэтому от выступающей точки откладываем 5 – 12 см. Если будет встраиваемое освещение, то толщина потолка составит не меньше 9 см. По периметру комнаты на стенах размечаем расположение направляющего профиля.

Разметка каркаса
Разметка каркаса

Каркас для подвесного потолка из гипсокартона состоит из направляющего потолочного профиля (UD) и потолочного профиля (CD). CD-профили образуют обрешетку, на которой закрепляют гипсокартон. К основанию вся конструкция крепится подвесами. Прямой подвес позволяет сделать толщину потолка до 10 — 12 см. Анкерный подвес имеет подвижные части, он используется для более сложных потолочных конструкций. Подробнее про элементы каркаса для гипсокартона читайте в статье «» на сайте.

Разметка каркаса
Разметка каркаса