Как утеплить межэтажное перекрытие – по полу и потолку

Вы наверно согласитесь, что, думая о крыше, в первую очередь представляется деревянная стропильная система, на которую уложена черепица, профлист или иное кровельное покрытие. Если под крышей устроена мансарда, то между стропилами вставлен утеплитель. А если чердак холодный и не жилой, то утеплитель лежит не в кровельном пироге, а в чердачном перекрытии. Мы интуитивно понимаем, что кровельное покрытие защищает элементы кровли и дом в целом от попадания атмосферной влаги и разрушения.

Зачем нужна пароизоляция?

Основной источник потерь тепла в помещениях – отсутствие утеплителя. Для защиты стен от проникновения холодных потоков воздуха собственники квартир и домов укладывают минвату или другой теплоизоляционный материал изнутри и снаружи зданий. При этом, утеплитель становится первопричиной повышенного образования влажного пара из-за создания в комнате герметичной обстановки. Конденсат скапливается на поверхностях, разрушает структуру минеральной ваты, вызывает сырость и ускоренное размножение патогенных микроорганизмов, что в результате негативно сказывается на самочувствии жильцов и может стать причиной появления у них серьезных болезней. Именно все эти проблемы решает пароизоляция.

Нужна ли пароизоляция

Задача пароизоляции — блокировать проникновение конденсата из помещения в подкровельное пространство и обратно. Это необходимо для:

  • продления срока службы строительных материалов;
  • защиты от грибка, плесени и гнили;
  • контроля влажности.

Воздух движется из зоны большего давления в зону меньшего. Первая возникает из-за разницы температур, что справедливо для отапливаемых помещений. Массы выносят с собой пар, появляющийся при дыхании и жизнедеятельности человека. Если воздух не встречает преграды из утеплителя, то попадает на перекрытия и кровельный материал. Температура последнего ниже, что приводит к появлению конденсата. Накапливаясь, он становится средой для развития грибка, плесени и появления ржавчины.

Если в потолок уложен утеплитель, то точка россы смещается в него. Минеральная вата намокает, что повышает теплопроводность. Поздней весной и летом температура воздуха на улице выше, что приводит к обратному эффекту и влага извне попадает в дом, оседая на поверхностях и разрушая отделку. Чтобы нивелировать диффузию, используют пароизоляцию, которую монтируют на потолок.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

  • Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
  • Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
  • Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
  • Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Для чего дома из дерева защищают от пара

Для долговечности и повышения теплосберегающих параметров, технология строительства каркасного дома (-karkasnyh-domov) подразумевает обязательное утепление. Производят такие операции по большей части снаружи, чтобы не было парникового эффекта. Но бывают случаи, когда просто необходимо произвести установку утеплителя изнутри.

Читайте также:  Способы выравнивания чернового пола

В целом пленки для защиты дома от пара можно разделить на четыре вида:

  • Антиконденсатные мембраны. Пленка, содержащая слой нетканого волокна, способствует эффективному поглощению влаги. Пароизоляция в деревянном доме с ее использованием не нуждается в установке между утеплителем и облицовкой вентиляционного зазора. Это делает процедуру монтажа более простой, в отличие от других представленных вариантов.

Антиконденсатные мембраны

  • Диффузные или «дышащие» пленки. Пароизоляция каркасного дома с помощью данного материала отлично защитит стены, не ухудшив воздухообмен.
  • Полимерные пленки. Качественный и долговечный материал. Станет оптимальным решением для защиты от пара больших неотапливаемых деревянных домов.

Полимерная пленка

  • Многофункциональные мембраны. Благодаря своей уникальной способности защиты сразу на трех уровнях (вода, ветер, пар) такие материалы часто применяются как утеплитель для деревянных стен.

Мембранная пленка

Если вы не знаете, как укладывать пароизоляцию в деревянном доме, обращайтесь к нам!

Как выполнить межэтажное перекрытие с применением паро-влагоизоляционных материалов?

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов.

Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением пароизоляции с обеих сторон утеплителя (вариант №1)

Такой вариант устройства межэтажного перекрытия допускается применять только в случае постоянной одинаковой температуры между этажами и при обязательном соблюдении следующих требований:

  1.  Необходимо монтировать хорошо просушенные деревянные элементы (имеется ввиду принудительная сушка, например, камерная) и сухой утеплитель;
  2. Оба пароизоляционных слоя (и верхний и нижний) должны быть абсолютно герметичны.

В реальности температура между этажами редко бывает одинакова и из-за этой разницы водяные пары стремятся переместиться из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким парциальным давлением, в том числе и через межэтажное перекрытие. Если пароизоляционный слой на пути водяного пара не абсолютно герметичный (а добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно), то водяной пар сможет проникать внутрь межэтажного перекрытия через негерметично проклеенные нахлёсты, неплотные примыкания или мелкие повреждения полотен пароизоляции. А так как с другой стороны утеплителя также сформирован пароизоляционный слой, то из-за отсутствия возможности выхода водяного пара, очень велика вероятность накопления влаги в конструкции.

Да и требование монтировать только просушенные деревянные элементы и утеплитель, к сожалению, не всегда соблюдается. В таких случаях негерметичность пароизоляционного слоя может лишь усугубить ситуацию, так как влага уже находится внутри конструкции.

Таким образом, если при устройстве межэтажного перекрытия по варианту №1 хотя бы одно из требований не будет выполнено, то очень велика вероятность накопления в нём влаги, что со временем может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Поэтому, учитывая реальные условия монтажа (полное или частичное несоблюдение требований к устройству данного варианта межэтажного перекрытия) и реальные условия эксплуатации (непостоянная либо неодинаковая температура между этажами), рекомендуется межэтажное перекрытие выполнять так же, как чердачное, т.е. с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции (вариант №2)

При таком варианте устройства межэтажного перекрытия необходимо соблюдать те же требования:

  1.  Монтировать хорошо просушенные деревянные элементы и сухой утеплитель;
  2. Пароизоляционный слой должен быть герметичным.

Но, в отличие от варианта №1, в данном случае пароизоляционный (пароНЕпроницаемый) слой выполнен только с одной стороны утеплителя (под черновым потолком), а с другой стороны утеплителя расположена пароПРОницаемая гидро-ветрозащитная мембрана. Поэтому, даже если в перекрытии присутствует остаточная влага, которая была в материалах на момент монтажа, и/или из-за разницы температур между этажами небольшое количество водяного пара всё-таки попадёт в перекрытие через негерметичности пароизоляции, то эта влага сможет выйти из конструкции в виде пара, пройдя через пароПРОницаемую мембрану в воздушный зазор, откуда сможет удаляться засчёт вентиляции жилого помещения.

Читайте также:  Железобетонные плиты дорожные, пустотные, плоские, плиты покрытий

Таким образом, из рассмотренных вариантов устройства межэтажного перекрытия предпочтительным является вариант №2 (с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции), т.к. в этом случае значительно меньше риск накопления влаги в конструкции и соответственно больше срок службы перекрытия.

Рекомендации по монтажу гидро-ветрозащитной мембраны и пароизоляции ИЗОСПАН в конструкции межэтажного/чердачного перекрытия в соответствии с вариантом №2.

Оставить отзыв

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

Осталось понять принцип, какой стороной крепить пароизоляцию.

Для этого нужно представить, откуда удалить влагу и куда её направить:

Выбор стороны для монтажа пароизоляции
  1. Пол – выгоняют под пол, шершавая впитывающая сторона вбирает, микроструктура транспортирует, выгоняет, гладкая препятствует возврату. Шершавой стороной вверх.
  2. Стены – забирают из помещения, направляют наружу, на улицу; Шероховатой стороной внутрь, в помещение.
  3. Потолок – выводят избыток влажного воздуха из помещения. Пароизоляцию крепят шероховатой стороной к помещению, гладкой к теплоизоляции.
  4. Кровельное покрытие – выводят влагу из теплосберегающего слоя наружу, одновременно блокируют проникновение атмосферной влаги под кровлю. Монтируют шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной под кровлю. Внутренняя сторона должна оказаться впитывающей!

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Утепление перекрытий по деревянным балкамСамым популярным материалом для обустройства междуэтажного перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Поэтому остановимся более подробно на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

Последовательность работ:

  • подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка, жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить. Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами нужно усилить балки.
Утепление перекрытий по деревянным балкам
  • прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером. Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Утепление деревянных перекрытийБалки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

  • зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной ватой.
  • после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Ошибки при монтаже пароизоляционных пленок и мембран

Внимательно прочитайте этот раздел и не допускайте ошибок, которые неминуемо приведут к разрушению конструкций дома и нанесут вред здоровью

Ошибки при монтаже пароизоляционных пленок и мембран

Итак, вот Топ-5 ошибок при монтаже пароизоляции:

  • Оборачивать деревянные балки перекрытия или стропила пароизоляцией. Пароизоляция призвана отсечь насыщенный паром воздух в помещении от перекрытия или утепленной кровли. При этом внутри самого перекрытия должна сохраняться свободная циркуляция воздуха для проветривания утеплителя и балок. Если деревянные балки целиком обернуть парозащитной пленкой, то она не даст влаге, содержащейся в древесине свободно выходить в окружающее пространство. Так как даже дерево камерной сушки имеет до 15% влажности, то запертая в дереве влага неминуемо вызовет гниение и разрушение балок. Еще хуже картина будет, если при строительстве применяется влажное свежее дерево;
Ошибки при монтаже пароизоляционных пленок и мембран
  • Укладывать пароизоляцию с обеих сторон утеплителя в перекрытии. Эта ошибка подобна предыдущей, только в качестве жертвы выступают не только деревянные элементы, а еще и утеплитель. Влага, запертая в утеплителе, снизит его теплоизоляционные свойства, а при отрицательных температурах будет конденсироваться в месте стыка утеплителя и деревянных балок, приводя к их загниванию. Однако, утеплитель с наружной стороны все же нужно защищать от ветра и влаги. Только применять для этого следует не пароизоляцию, а специальные влаго- и ветрозащитные пленки;
  • Отказ от использования пароизоляции в устройстве перекрытия холодного чердака. Еще одна распространенная ошибка, основанная на мнении, что раньше жили без нее. Отличия современных строений от «ранешних» мы подробно разобрали выше. И совершенно точно пренебрежение пароизоляционным слоем приведет к намоканию и последующему разрушению стропил, балок и утеплителя;
Ошибки при монтаже пароизоляционных пленок и мембран
  • Отсутствие зазора 3-5 см между пароизоляцией и чистовой отделкой. Этот зазор нужен для обеспечения циркуляции воздуха вдоль пароизоляционной пленки. Дело в том, что именно поверхность пленки будет местом максимальной влажности и постоянная циркуляция призвана отводить избыток влаги. В противном случае пар будет заперт в тонком слое воздуха между пленкой и чистовой отделкой. Повышенная влажность приведет к появлению грибка и порче материалов;
  • Отсутствие правильной вентиляции в доме. Эта ошибка скорее не монтажа, а эксплуатации, однако она очень опасна. Мало сделать хорошую пароизоляцию, защитив потолок и крышу от влаги и заперев пар внутри помещения. Если в доме не будет вентиляции, то запертому пару будет некуда выходить и получится эффект теплицы с повышенной влажностью. При этом мокнуть будут уже не кровля и перекрытия, а внутренние предметы и стены. Повышается риск появления плесени и грибка, ухудшается микроклимат в помещении. Наличие работающей вентиляции – обязательное условие для нормальной жизни в деревянном доме с пароизоляцией.
Ошибки при монтаже пароизоляционных пленок и мембран

Надеемся, что эта статья помогла вам понять, насколько важна пароизоляция в деревянном доме и чем парозащита отличается от влаго- и ветрозащит. Сделать правильный выбор материала не сложно, для этого нужно лишь внимательно читать инструкцию по применению. Монтаж пароизоляции также не сложен: современные материалы прочны и снабжаются специальными клеящими слоями для упрощения монтажа и герметизации.

Читайте также:  Быстровозводимые деревянные перекрытия в доме из газобетона

С уважением к вам и вашему дому информационный портал ПрофСовет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите еще по этой теме на нашем сайте:

Когда еще обязательно нужен вентзазор?
  1. Чем отделать дом из КББ? Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Стеновой пирог при внешнем и внутреннем утеплении дома отличается. Внешнее утепление домов проводят тогда, когда в наследство достался старый деревянный дом и ему надо придать более современный вид, сохранив при этом деревянную основу. Внутреннее утепление делают, как правило, в новых домах, чтобы оставить открытой для глаз красоту бревен, или в случаях, когда внешняя отделка уже произведена.

Заключение

Из анализа рассмотренного нами материала можно сделать следующие выводы:

  • Процесс утепления перекрытий по деревянным балкам снаружи и изнутри относится к достаточно сложным мероприятиям, реализация которых своими руками возможна лишь после соответствующей подготовки (после ознакомления с основными приёмами организации и проведения утеплительных работ).
  • С особыми трудностями приходится сталкиваться при утеплении потолочных перекрытий со стороны жилых комнат, поскольку работать приходится на высоте. В процессе их проведения удобнее всего воспользоваться легкой переносной стремянкой, а также помощью одного или двух рабочих.
  • При утеплении межэтажных перекрытий в доме со вторым этажом вы обеспечите строению не только отличную теплоизоляцию, но еще и заметно повысите его защищённость от посторонних шумов и громких звуков.

Источники

  • -domov/utepleniye-mezhetazhnogo-perekrytiya-po-derevyannym-balkam
  • -perekrytiya
  • -potolki/
  • -derevyannogo-perekrytiya-01/