Как заделать швы между плитами перекрытия — читаем по пунктам

Долговечность и надежность постройки обеспечиваются соблюдением норм и правил строительства. СНиП полностью регламентируют процесс возведения зданий. Межэтажные перекрытия отличаются для разных типов конструкций.

Главные новости

  • Проблемы с проводкой: почему нужно решать сразу? Куда обратиться за помощью?
  • В Санкт-Петербурге пройдёт концерт, посвящённый 90-летию Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии
  • Удобные пересадки: в этом году начнут строить ТПУ «Текстильщики»
  • Крупный пожар на северо-западе Москвы потушен
  • Строительство развязки на Волгоградском проспекте завершится к началу 2023 года
  • Замкнуть кольцо: БКЛ планируется достроить до конца 2022 года
  • Сюрприз в скорлупе и личный дневник. Шесть книг для чтения с детьми
  • Еще 5584 пациента вылечились от коронавируса в Москве
  • Традиции и инновации: как развивается зеленоградский технопарк «Элма»
  • Десять расселенных по программе реновации домов в поселке Армейском демонтировали
  • В январе социальные работники прошли более 120 тысяч километров, чтобы помочь горожанам
  • Конкурс «Воспитатель года Москвы — 2021» стартует 1 февраля
  • 5 февраля Михаил Мишустин посетит Республику Казахстан (г. Алма-Ата) и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
  • В музее-усадьбе Ф.И. Шаляпина откроется фотовыставка о Венской опере
  • 1 февраля в в Доме Зингера состоится презентация нового проекта: «Дни Капеллы в Доме книги». В проекте объединятся три вида искусства: музыка, литература и изобразительное искусство.

Как уложить плиту перекрытия на стену?

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу. Нередко их используют в качестве фундамента.

Как уложить плиту перекрытия на стену?
Как уложить плиту перекрытия на стену?
Как уложить плиту перекрытия на стену?

Какой должен быть зазор между плитой и мебелью?

Повреждения от близкого соседства между плитой и мебелью могут быть следующие:

JOHN GREEN

УНИКАЛЬНЫЕ КУХНИ НА ЗАКАЗ

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬМОДЕЛИ КУХОНЬ

  1. Столешница может подгореть от температуры, исходящей от конфорок.
  2. Торцы мебельных дверок, которые находятся  рядом с плитой, могут пострадать от выхода жара во время работы духовки.

Первое. Всегда будет правильным проектирование кухонной мебели так, чтобы верхний край столешницы после монтажа кухни оказался ниже уровня газовой плиты. Такой способ проектирования кухонь убережет столешницу от обгорания.Второе. Лучше подобрать для кухни такую отдельно стоящую газовую плиту, которая имеет боковую защиту от выхода жара из духовки. Существуют два типа отдельно стоящих газовых плит. Одни имеют боковую защиту от выхода температуры, а другие не имеют такую защиту.Третье. Если газовая плита защиту от выхода жара из духовки не имеет, то следует плиту и мебель отодвинуть друг от друга. Если защиты у плиты нет, то зазор между кухонными шкафами и плитой должен составлять не менее 10 миллиметров (один сантиметра) с каждой стороны.

Кирпичная кладка внутренних стен и перегородок

Работы по каменной кладке внутренних несущих стен и перегородок выполняются в следующей последовательности:

— разметка мест устройства стен и перегородок, дверных проемов и закрепление их на перекрытии

— установка рейки — порядовки (при необходимости)

— натягивание причального шнура

— подача и раскладывание керамических камней

— перелопачивание, расстилание и разравнивание кладочного раствора

— укладка керамических камней в конструкцию внутренней стены и перегородки

— проверка правильности выложенной кладки

— укладка сборных железобетонных перемычек над дверными проемами по ходу кладки.

Причалка натягивается по каждому ряду кладки. Керамические камни по возводимой стене и перегородке раскладываются стопками по 2 шт. с интервалом в 1/2 камня (125 мм). Кладка в местах взаимного пересечения несущих стен, стен и перегородок должна вестись одновременно. При вынужденных перерывах кладка выполняется в виде наклонной или вертикальной штрабы. Армирование кладки должно выполняться через каждые 4 ряда кирпича 2 Ш 6 А-I. Кладка должна вестись впустошовку с незаполнением кладочным раствором лицевой поверхности перегородок до 15 мм. По достижении кладкой отметки 1200…1250 мм над уровнем перекрытия, устанавливаются подмости, и кладка последующего яруса ведется с шарнирно-панельных подмостей. Вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность ее рядов должны проверяться не менее двух раз на каждом ярусе кладки (через 0,5…0,6 м) с устранением обнаруженных отклонений в процессе возведения яруса.

Сборные железобетонные перемычки над оконными и дверными проемами устанавливаются с подачей их башенным краном на подготовленную растворную постель

При установке перемычек обращается внимание на точность их установки по вертикальным отметкам, горизонтальность и размер площади опирания. Арматурные стержни для поддержания лицевого кирпича наружной версты устраиваются в следующем порядке:

— на отметке верха оконного проема устанавливается и выверяется дощатая опалубка с поддерживающими ее стойками

— по верху опалубки расстилается слой раствора толщиной 15…20мм

— в раствор втапливаются 3 Ш10 А-III с заведением свободных концов стержней арматуры в простенки на глубину не менее чем на 250 мм.

Снятие дощатой опалубки должно производиться через 3…4 суток, после набором раствором прочности 1,5…2,0 МПа, а в зимних условиях не ранее чем через 14 суток.

Инструмент и приспособления

Инструмент, вспомогательные приспособления и инвентарь, применяемые в работе, должны соответствовать стандартам (техническим условиям), быть удобным, прочным, безопасным для окружающим и содержаться в исправном состоянии. Высота каждого яруса кладки назначается с таким расчетом, чтобы уровень кладки после установки подмостей был не менее чем на 0,7 м выше уровня рабочего настила.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Силикатные или гипсовые?

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Гипсовые панели для перегородок по технологии «Тиги Кнауф» и их размеры

Перегородки по технологии «Тиги Кнауф» являются основой комплектов для устройства межкомнатых перегородок, подвесных потолков и отделки стен. Гипсокартонные листы состоят из гипсового сердечника, оклеенного с двух сторон для увеличения прочности специальным картоном.

Гипсовые перегородки «Тиги Кнауф» выпускаются нескольких типов:

ГКЛ стандартного типа, используемые для строительства межкомнатых перегородок, внутренней облицовки стен, устройства подвесных потолков. Поверхности ГКЛ пригодны для любой декоративной отделки.

ГКЛВ влагостойкого типа для помещений с повышенной влажностью. Сердечник ГКЛВ разработан с использованием добавок, уменьшающих поглощение влаги, а в картонной облицовке содержатся вещества, уничтожающие грибки.

ГКЛО огнестойкого типа с содержанием в сердечнике минеральных волокон и добавок, придающих гипсовым панелям высокую способность сопротивления огню.

ГКЛ ВО влагостойкого типа с повышенной огнестойкостью. Гипсовые панели ГКЛВО выпускаются с повышенным сопротивлением огню и влаге для помещений, к которым предъявляются дополнительные требования по влаго- и огнестойкости.

Что делать со стыками плит на потолке

Вопрос конечно риторический. Можно их ликвидировать.

Швы между плитами перекрытия удаляются несколькими способами. Необходимо учитывать глубину повреждения плит перекрытия.

О том, как бороться с трещинами разной глубины читайте ниже.

Работа с широким неглубоким стыком

Речь идёт о трещинах между стыками перекрытия плит, глубиной примерно 30 мм. В этом случае работа по их ликвидации проводится с использованием строительной пены. Технология заделки швов плит перекрытия предполагает следующий алгоритм действий:

  1. Отверстие заполняют пеной, используя монтажный пистолет.
  2. Дают время, чтобы монтажная пена схватилась. Это примерно 2-4 часа.
  3. После чего, используя строительный нож, остатки пены удаляются. Можно оставить небольшого размера выемку – примерно 5 мм. Это позволит лучше схватиться рабочему материалу.
  4. Далее, углубление заполняется эластичной шпаклёвкой. Работаем шпателем с узким и широким лезвием. Первым инструментом наносится шпаклёвка, а на шпателе с широким лезвием удерживается раствор.
  5. Чтобы качественно (обработать) замазать швы, необходимо работать шпателем с широким лезвием. После нанесения смеси излишки нужно удалить.
Читайте также:  Занимаемся самостоятельной постройкой сарая из профнастила

О том, что делать со стыком широкой глубины читайте ниже.

Работа с широким стыком большой глубины

Речь идёт о швах, толщина которых превышает 30 мм. В этом случае, использование монтажной пены будет малоэффективным. Лучше пользоваться иными материалами. Гидроизоляция швов между плитами перекрытия подразумевает следующий алгоритм действий:

  1. Обнаружив глубокую выемку необходимо заполнить её теплоизоляционным материалом. Это может быть: пенополеуретан либо полиэтилен.
  2. Для фиксации материала используют герметик.

Обратите внимание!

Лучше использовать герметик, максимально противостоящий влаге.

  1. Последующая процедура – это заделка широкой трещины цементом марки «НЦ». Необходимо при этом оставить канавку. Её глубина должна быть в пределах 5 мм.
  2. Когда цементная смесь высохнет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем, выравниваем поверхность.

Некоторые мастера предпочитают заделывать стыки большой глубины, используя клей для керамической плитки.

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать швы плиты перекрытия, о которых идёт речь, можно вышеописанным способом. Рабочий процесс заливки швов плит перекрытия включает в себя следующие этапы:

  1. Используя кусок утеплителя, на который предварительно нанесён герметик, он помещается в предварительно устроенную канавку. Важно плотно закрыть выемку.
  2. Выполнив трамбовку, следует оставить выемку небольшого размера э то примерно 10 мм. Глубина в пределах 5 мм.
  3. Пространство заполняется цементом марки «НЦ».

После того как цементная смесь застынет, наносится латексная шпаклёвка. Работаем шпателем – выравниваем нанесённый раствор. Кроме перечисленных выше мероприятий, нужно выполнить ряд оперативных действий, о которых речь пойдёт ниже.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

План несущих конструкций перекрытий

Многопустотные перекрытия опирают на несущую стену из кирпича с короткой стороны, как минимум на 90 мм. Если опорой выступает ячеистый бетон – 120-150 мм. не рекомендуется опирать длинной стороной на самонесущие элементы. Для возведения малоэтажных строений лучше использовать плиты с шириной 1,8 м и длиной до 7,2 м.

Если стены в здании выполнены из ячеистого бетона, лучше применять перекрытие из такого же материала. С короткой стороны должны поддерживаться несущими стенами – 10-15 см, а по бокам – 2-5 см. Для усиления конструкции в план должен быть включён ЖБ пояс из монолита, который опоясывает здание и внутренние стены.

При составлении плана сооружения из сборных ЖБ или ячеистобетонных плит важно делать сноски с размерами элементов, указывать участки из монолита, высоту опирания, ширину ЖБ пояса и анкеровку панелей.

План несущих конструкций перекрытий

Преимущественно при перекрытиях используют двутавровые балки с высотой 16-27 см. Балки перекрытий должны опираться на стены на 18 см или больше. Чтобы сформировать жёсткий диск, следует соединить балки воедино и прикрепить их к стенам. Между балками выдерживают расстояние 60, 77, 80 см или 1, 1,1 м. На шаг наибольшее влияние оказывает тип межбалочного заполнителя. Балки по краям конструкции лучше фиксировать возле несущих стен (до 5 см от края балки до стены). Элементы нестандартной формы лучше изготовлять из монолитного бетона.

Читайте также:  Сборно-монолитные перекрытия: особенности монтажа и нюансы применения

По окончании расположения несущих элементов на стенах здания переходят к нанесению обозначений и размеров

Способы получения рустов

Первый способ заключается в том, что заделка швов между плит проводится по неполностью схватившемуся раствору, который до этого затерли, руст прорезается специальным инструментом — рустовкой. Рустовку очень просто изготовить самостоятельно.

Второй способ состоит в том, что руст вытягивается по свежему, несхватившемуся раствору с использованием простых шаблонов, изготовленных из досок нужной ширины, срезанных с одной стороны под углом 45°.

Русты выполняются по правилу, которое нужно закрепить к потолку при помощи 2-3 тонких реек длиной на 15 см больше высоты помещения. Рейки устанавливают наклонно на пол и прижимают ими концы правила, а дополнительная рейка служит как подпорка середины правила. Рейки слегка изгибаются, пружинят и очень плотно прижимают правило к потолку. Рустовкой проводят по правилу, прорезают руст.

Если руст получается недостаточно чистым, его можно исправить полутерком. В некоторых случаях по русту проводят полутерком с рейкой, прибитой к полотну. Рейка в таком случае должна иметь форму руста. Это делается для того, чтобы русты были прямолинейными. Все заранее смачивается водой, благодаря чему руст становится чище.

Если же руст вытягивается шаблоном, то делается это в несколько приемов, нанося раствор тонким слоем. После прорезки или вытягивания правило снимается, затем выполняется зачистка и затирка. Руст должен быть расположен точно против швов между плит перекрытия.

Также, вместо известково-гипсового раствора можно использовать цементный, но при этом процесс выполнения задерживается из-за технических перерывов, связанных с затратой времени на схватывание раствора.

Последовательность выполнения работ 1. Расчистка швов металлическими щётками, срубание наплывов зубилом; 2. Щель между плитами заполняют паклей и уплотняют так, чтобы она не доходила до лицевой поверхности на 1520 мм. Паклю можно применять и сухую, но лучше ее смочить в жидком гипсовом тесте. Для этой цели гипсовое тесто готовят небольшими порциями. Паклю хорошо уплотняют. При твердении гипс расширяется и еще больше прижимает паклю к стенкам плит. Сейчас чаще вместо пакли используют монтажную пену, но тоже вырезают её на мм выше уровня плиты.

Раствор наносят кельмой, но удобнее выполнять шпателем, сначала движениями поперёк шва, затем вдоль шва. 4. Затем, когда раствор подхватится его затирают тёрками, сначала вкруговую, а затем вдоль шва. Очень часто в местах соединения плит получается перепад по высоте. Чтобы скрыть это, выполняют плавный переход из штукатурного раствора с помощью большого шпателя или полутёрка. Если выполнять эту работу обычным штукатурным раствором, поверхность плиты придётся насекать, а это очень трудоёмко. Поэтому данную работу лучше выполнять растворами из сухих гипсовых смесей, предварительно прогрунтовав места под оштукатуривание.

Между плитами из-за неравномерности усадки здания возникают трещины. Чтобы они были менее заметны, выполняют руст. Руст – это небольшое углубление в поверхности оштукатуренного шва полукруглой формы. Существуют два способа получения рустов. Первый состоит в том, что по затертому, слегка схватившемуся раствору руст прорезают специальным инструментом рустовкой.

Чтобы русты были прямолинейными, их выполняют по правилу, которое крепят к потолку с помощью двух-трех тонких реек длиной на 1015 см больше высоты помещения. Рейки ставят наклонно на пол и прижимают ими концы правила, а затем дополнительной рейкой подпирают середину правила. Рейки при этом немного изгибаются, пружинят и прочно прижимают правило к потолку.

Ситуация, когда штукатурка в буквальном смысле падает с потолка на голову, знакома всем жильцам многоквартирных домов советской постройки. Подобные явления затрагивают и частные коттеджи в период усадки здания, особенно в результате некачественной отделки и экономии на стройматериалах. Проблема неприятная, но вполне устранимая, причем без помощи наемных мастеров – штукатуров. Давайте рассмотрим, как правильно выполняется заделка швов между плитами перекрытия, чтобы решить вопрос своими силами.