Междуэтажные монолитные перекрытия по профлисту

Умельцы по достоинству оценили такой материал, как профнастил. Его используют при строительстве и ремонте частных домов, дач, веранд, гаражей. Из него делают ограждения, стены, крыши для лофта. Потолок из профилированного листа обладает неоценимыми достоинствами – надёжность, долговечность. В статье рассказывается об особенностях технологии при устройстве таких потолков, о видах и свойствах профнастила.

Наши преимущества

Долговечность покрытия Огнезащита из базальта имеет неограниченный срок службы, равный сроку службы покрытого объекта Подробнее » Простота монтажа Наносится просто, не требует специальных приспособлений и защитных средств Подробнее » Высокая огнестойкость Предел огнестойкости покрытия «Огнеспас» составляет 180 минут Подробнее » Экологичность Материалы на основе базальтового супертонкого волокна выпускаются без применения связующих веществ Подробнее »

« на страницу Каталог товаров

Монтаж профнастила

Особенности монтажа кровли из профнастила:

  • Использовать мягкие подкладки для размещения инструмента, кровельных саморезов.
  • При недостаточном опыте работы с шуруповертом при засверливании саморезов, обязательно потренироваться вкручивать их на образцах. Необходимо соблюдать перпендикулярность оси самореза и шуруповерта к поверхности кровли. В противном случае, по мере накопления усталости, саморез может вывернуться из головки шуруповерта, и головка (бита) с силой воткнется в профнастил, обязательно повредив полимерное покрытие, и оставив вмятину, в которой будет скапливаться вода, пыль, и с годами это место станет очагом коррозии.
  • Использовать специальные кровельные саморезы с резиновой шайбой прокладкой и шестигранной головкой, требуемой длины.
  • Вне зависимости от угла наклона крыши, лист профнастила нужно располагать продольно вниз.
  • Перед раскреплением очередного листа к обрешетке, нужно убедиться в том, что профнастил лежит «естественно» и всей прилегающей поверхностью хорошо сопряжен с предыдущим листом.

Монтаж профнастила в качестве ограждающих конструкций – ворот, забора, стен

  • При крепеже вертикальных листов гораздо труднее выдерживать горизонтальное и перпендикулярное направление шуруповерта к плоскости монтируемой панели. Нередки случаи, когда «подворачивание» самореза приводило к пробиванию тонкого листа насквозь. Требуется тренировка и аккуратность. При накопленной усталости, лучше сделать перерыв, чем испортить материал.
  • Обязательно обеспечить вынимаемую подкладку под нижнюю кромку профнастила, если лист забора предполагается быть вывешенным над цоколем или поверхностью земли.
  • При засверливании листа к лагам забора соблюдать принцип очередности гребней – сначала по высоте каждый (или с шагом) межгребневой промежуток, потом следующий. Допустимо, при работе без помощников временно крепить свободный «хлюпающий» край листа к лаге, но по мере подхода сплошной засверловки, обязательно пересверлить временный саморез в новой (в обрешетке или лаге забора) место.
  • Верхняя П-образная планка устанавливается на усмотрение пользователя. С одной стороны, она визуально делает более «обрамленной» пролет забора, с другой стороны, птицам удобнее на неё садиться, и тоже, на свой вкус, визуально преображать забор. И злоумышленнику тоже менее удобно браться за достаточно острый край металла.
  • При монтаже ворот из профнастила на каркас сдвижных или распашных ворот, лучше использовать более толстый лист того же типа и цвета, чем на забор.
  • Так как вес профнастила незначителен, в сравнении с каркасом ворот, то по возможности, лучше крепить его на уложенных горизонтально воротах, и в силу механических нагрузок на ворота, лучше будет крепить в каждый паз гребня.

Подкладка

Если вентиляция крыши хорошая, подкладка под кровельные плиты не требуется. При сомнениях, все же рекомендуется подкладку класть. В качестве подкладки применяют супердиффузионную мембрану. Цель подкладки – предотвратить накопление конденсата и проникновение его верхний теплоизоляционный слой.

Между прокладкой и первой доской обрешетки у свеса должна оставаться щель шириной около 50 мм для вентиляции. Крепление подкладки начинают со свеса в сторону гребня. К обрешетке прибивают подкладку большеголовыми короткими (мин. 25 мм) гвоздями с шагом около 20 см.

В местах стропил на подкладку необходимо крепить контр рейку, которая предотвращает повреждение подкладки шурупами крепления кровельных плит. Край подкладки, шириной около 30мм, заворачивают вверх и прибивают к внутреннему краю торцевой доски. При резке подкладочного материала применяют обыкновенный нож и прямую доску.

  1. Стропильная нога
  2. Гидроизоляция
  3. Стропильная планка (брус конробрешетки)
  4. Обрешетка

Монтаж перекрытия

Вне зависимости от материала, используемого для перекрытия, его план обязательно должен включать расчет этого перекрытия.

Читайте также:  Материал перекрытий в кирпичном доме. Перекрытия в кирпичных домах

Для правильного расчета необходимы такие данные:

  1. расчет нагрузок, которые создаются перекрытием;
  2. точные размеры проектируемых строений.

Такие данные помогают правильно выбирать размеры таких элементов, как колонны или металлические балки.

Зачастую в процессе изготовления колонн применяются трубы из металла с квадратным или круглым сечением. В качестве балок чаще применяют двутавровые металлические балки или швеллера. При этом балки укладываются с шагом, зависящим от разновидности стенового профнастила, используемого в процессе строительства перекрытия. Чем больше высота профиля листа стенового профнастила, тем меньше шаг для укладки балок.

Чтобы более точно самостоятельно рассчитать расстояние между балками, необходимо уточнять необходимую информацию в компании, где покупался профнастил.

Продавцу необходимо предоставить все нужные параметры материала, перечислять характеристики и виды профнастила, основные его виды, несущую способность и т.д.

Следует рассмотреть пример расчета:

  1. Если шаг укладки балок равен 3 метра. Марка используемого профнастила – ТП-75, лист толщиной – 0,9 мм.
  2. Определяется требуемая длина профнастила, следует рассчитывать его опирание не на 2 балки, что достаточно распространено в настоящее время, а на 3. Это предотвращает прогиб листа в дальнейшем.
  3. Наиболее качественную фиксацию листа к балочному основанию можно достичь с помощью специальных саморезов на 32 мм (5,5), оснащенных усиленным буром. Подобный бур позволяет просверливать швеллера без их предварительного просверливания дрелью. Также эти саморезы называются бронебойными.
  4. Крепление выполняется в местах стыка перекрывающих балок и профлиста. Соответственно, при укладке листа на 3 балки крепления делается в 3-х точках, а при укладке на 2 балки – в 2-х местах.
  5. Кроме фиксации листов к балкам, также необходимо крепить их к местам стыков. При этом возможно применение таких же бронебойных саморезов 5,5, однако они выбираются меньшей длины – к примеру, оптимальны саморезы на 25 мм. Саморезы вкручиваются с шагом примерно 40 см.
  6. После завершения выполнения профнастильной опалубки под бетон начинается укладка бетона. В плане перекрытий в учет берется минимальная толщина этого перекрытий, которая зачастую составляет 7-8 см, не учитывая толщину листов. Для бетонирования лучше применять бетон марки М-25, который также обозначается М-350.
  7. Перед началом бетонирования необходимо подготовить профнастил. Для этого по центру, внизу всех расположенных между балками пролетов устанавливают палки, начиная от пола, и вверх до листа профнастила. Палки позволяют предотвратить проседание профнастила под весом бетона, лежащего на нем. Временные опоры после высыхания бетона убирают.
  8. Желательно бетонировать за 1 заход, но если покрываемая площадь не может быть покрыта за 1 рабочий день, то рекомендуется бетонировать хотя бы один пролет.
  9. В том случае, когда бетонирование выполнили в несколько этапов, то важно правильно запоминать, сколько дней необходимо для высыхания определенного пролета. Это позволяет своевременно убрать дополнительные опоры из-под высыхающего бетона. Требуемая прочность бетона достигает 70-80 процентов лишь на 10-11 сутки после заливки при теплой погоде. Зимой время высыхания бетона увеличивается до 3-4 недель.
  10. Когда работы по строительству перекрытий из профнастила выполняются в сухую жаркую погоду, необходимо постоянно смачивать бетон. Это позволяет предотвращать преждевременное испарение влаги из-за нагревания листов профнастила под влиянием высоких температур окружающего воздуха, который приводит к ускорению испарения влаги.

Как и многие другие строительные работы, строительство монолитного перекрытия для профнастила не подразумевает ничего очень сложного.

Самый важный ее этап – теоретическая часть, которая включает в себя:

  1. выбирается материал, который будет использоваться в процессе изготовления каркасной конструкции из металла;
  2. правильно выбирается толщина и вид листов профнастила;
  3. грамотно подбирается сечение арматуры, применяемое в процессе изготовления каркаса и т.д.

Такие расчеты желательно доверять квалифицированному специалисту, а сами работы по строительству можно выполнять самостоятельно.

При этом важно строго придерживаться предварительно разработанных чертежей и планов, соблюдать требования, перечисляемые в инструкции.

Чтобы избегать разных ошибок в процессе выполнения данных работ, также можно воспользоваться помощью бригады профессиональных работников, которые имеют хорошую репутацию и отзывы.

Технология укладки профлиста

Большинство домовладельцев, желающих сократить расходы на строительство, выполняют монтаж кровельного покрытия самостоятельно, но не имеют четкого представления, как правильно покрыть крышу профнастилом. В результате непрофессионального подхода крыша может протекать, покрываться наледью, стропильный каркас начинает гнить и разрушаться. Чтобы избежать этих негативных последствий, нужно строго соблюдать технология укладки профнастила. Инструкция по возведению кровли из этого материала выглядит следующим образом:

Технология укладки профлиста
  • После завершения работ по возведению каркаса крыши, стропила нужно закрыть гидроизоляционным материалом. Пленку или мембрану раскатывают, а затем разрезают на полосы по ширине ската. Гидроизоляционный материал фиксируют строительным степлером поперек стропил, нахлестывая полосы друг на друга, а затем склеивая стыки монтажным скотчем.

    Схема настила гидроизоляции и монтажа обрешетки

  • Вдоль стропил поверх гидроизоляционного материала крепят контробрешетку. Для этого используют рейки толщиной 2-3 см. Контробрешетка создает между гидроизоляцией и обрешеткой вентиляционный зазор, используемый для циркуляции воздуха.
  • Монтируют обрешётку из брусков 20х100 мм с шагом 20-30 см. В местах, где будут располагаться ендовы, снегозадержатели, ребра, обрешетку кладут сплошняком, без просвета.
  • Начинают укладку профнастила. Первым устанавливают правый нижний лист, выравнивая его по линии карниза. Затем закрепляют лист, располагающийся над ним. Далее укладку продолжают в таком же порядке.

    Технологи укладки профлиста

  • Листы профнастил нужно класть, нахлестывая листы друг на друга в горизонтальном направлении на 1-2 волны, а вертикальном на 15-20 см. Для гидроизоляции стыков используют силиконовый герметик.
  • В качестве крепежа используют специальные кровельные саморезы из оцинкованной стали с широкой пресс-шайбой и уплотнителем. Каждый лист фиксируют с помощью 9-12 саморезов, каждый из которых вкручивают в гребень волны.

Правильное положение саморезов

Технология укладки профлиста

Важно! Профилированная сталь с полимерным защитным покрытием портится от термических воздействий, поэтому для резки материала не используют болгарку или сварку. Монтаж выполняют строго холодным способом, а срезы обрабатывают специальной грунтовкой, предотвращающей образование коррозии.

Монтаж монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие по профнастилу собирается следующим способами:

  • технология, при которой плита монолитной конструкции располагается на несущих металлических (двутавр, швеллер) или бетонных балках с шагом 3 метра;
  • монтаж профлиста на внутреннюю полку двутавра с шагом кратным длине листа 1.2 – 1.5 м;
  • возведения монолитного перекрытия без поддерживающих металлических и бетонных балок.

Схема стандартного профнастила.

Профнастил уложенный на поддерживающие балки:

  • в карманы оставленные в стене, если речь идет о монтаже балок в стены или на закладные опорные уголки, если речь идет о бетонных стенах или колоннах, укладывается двутавр;
  • на него монтируется профилированный лист с расширением гофры вниз, при помощи саморезов;
  • затем сетка из арматуры с ячейками 150-150 мм.;
  • чтобы избежать прогиба профлиста, до момента схватывания бетона, нужно между балок установить подпорки, равномерно по всей площади заливки;
  • проводится заливка бетонной смесью;
  • карманы в стене также замоноличиваются;
  • после набора прочности бетона, а это как минимум 25 – 30 дней подпорки убирают и проводят дальнейшие строительные работы.

Монтаж профлиста на внутреннюю полку двутавра:

  • так же как и в первом варианте монтажа, двутавры упереть в карманы стены или на закладные;
  • профилированный лист уложить на внутреннюю полочку балки, гофрами поперек пролету балок, т. е. по длине листа и закрепить по краю саморезами;
  • накладывается арматурная сетка с ячейками 150-150 мм и вся конструкция заливается бетоном на всю толщину двутавра;
  • для набора прочности выдерживают, как минимум, 4 недели.

Перекрытия из профнастила с несъемной опалубкой

При устройстве монолитного железобетонного перекрытия листы профнастила выступают в роли несъёмной опалубки. Сверху укладывается арматурный каркас из металлических стержней, заливается бетон нужной марки. Вся конструкция опирается на продольные металлические балки из двутавра или швеллера.

Таким образом, монолитное перекрытие передаёт действующую на него нагрузку несущим колоннам и фундаменту. Препятствуя растеканию бетона, профнастил выполняет функцию дополнительной внешней арматуры. Конструкция каркаса становится более жёсткой и устойчивой.

В ходе работ рекомендуется заливку бетона производить сначала в одном пролёте, затем в другом, так как одновременно залить все ячейки без высыхания бетона не получится.

Чтобы сэкономить на трудоёмкой и дорогой отделке потолка, рекомендуется выбирать листы с двухсторонним полимерным покрытием. Поверхность потолка в этом случае приобретает устойчивость к любым внешним воздействиям.

Большое значение имеет выбор марки профнастила. Лист должен выдержать огромные нагрузки от веса бетона. Рекомендуется выбирать марки «Н» ил «НС», с большой высотой ребра, с трапецевидной формой волны.

К достоинствам такого рода потолочных перекрытий относятся доступная цена, надёжность и долговечность. Минус потолка из профнастила – не очень привлекательный вид.

Монолитное перекрытие с применением профнастила можно соорудить и своими руками, например, для гаража. До начала работы нужно приготовить документацию. Все замеры и расчёты должен сделать специалист. Необходимо рассчитать размеры несущих конструкций, диаметры и количество стержней арматуры, выбрать марку профнастила. Только после этого можно получить разрешение на строительство.

Монтажные работы можно проводить самостоятельно. Если требуется утеплять помещение, то в качестве дополнительного перекрытия используют пеноблоки или газобетон. Эти материалы будут выполнять функцию утеплителей.

Требования к конструкции

Надежность и срок службы кровли из профнастила определяется качеством используемого кровельного материала и соблюдением технологии монтажа. Крыша, построенная без соблюдения рекомендаций по укладке профилированного стального, со временем начнет протекать, гнить и потребует замены через 5-7 лет. Чтобы покрытие из профлиста стало надежным барьером для атмосферной влаги, ветра и холода, конструкция кровли должна соответствовать следующим требованиям:

  1. Профнастил допускается монтировать на крыши с уклоном 8-60 градусов. При этом угол наклона скатов определяют в соответствии с климатическими условиями в зоне строительства.
  2. Максимальный шаг между стропильными ногами для монтажа профнастила составляет 1,5 м. Этот показатель зависит от несущей способности материала. Если крыша относится к теплому типу, стропила располагают на расстоянии 60 см или 120 см, чтобы между ними было удобно размещать теплоизоляционный материал.
  3. Чтобы уменьшить количество стыков между листами, для настила кровельного покрытия используют материал, длина которого соответствует длине скатов.
  4. При настиле кровли из профлиста допускается монтаж сплошной или разреженной обрешетке. Однако, в местах стыков листов, установки снегозадержателей или элементов водостока обрешетку усиливают дополнительными досками.
  5. Инструкция предписывает использовать для фиксации листов специальные кровельные саморезы с уплотнителем. Неопреновая шайба при закручивании расплющивается, герметизируя отверстие в кровельном материале.
Требования к конструкции

Опытные мастера отмечают, что сделать качественное, герметичное покрытие из профилированной стали можно, используя фасонные элементы для оборудования конька, ендов, мест вывода трубы или стыков между скатами. Они также изготавливаются из стали и окрашиваются в тон к профнастилу, чтобы быть незаметными после монтажа.

Ошибки при закручивании саморезов

Требования к конструкции

Схема укладки профнастила

Требования к конструкции

Схема расположения крепежных элементов

Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

Подготовка

Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

Заливка бетона по профлисту требует технически грамотного подхода к начальному этапу работы. Предварительно необходимо:

  • рассчитать усилия на основе точных размеров будущей постройки,

ВажноОчень важно заранее уточнить у производителя эксплуатационные характеристики профлистов.

  • рассчитать с требуемым запасом прочности материал, из которого изготавливают каркас;
  • подобрать вид металлопрофиля, определиться с размерами листа и толщиной материала;
  • провести расчет сортамента арматуры, которая предназначена для устройства несущего каркаса.
Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

Таким образом, подготовительный расчетный этап позволяет выяснить, какой необходим сортамент, номенклатуру металлических балок и колонн. Для колонн в качестве базового материала используют трубы из стали профильного сечения. Для изготовления балок используют металлические швеллера. От точности расчета монолитной системы зависит устойчивость всей конструкции.

На заметкуШаг балок зависит в основном от вида используемого профнастила, точнее от высоты его профиля. Чем она больше, тем меньшим выбирают шаг балок.

Монтаж опалубки

Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

При выборе длины профнастила учитывают ряд важных моментов:

  • чтобы лист в дальнейшем не прогибался, опор должно быть три вместо двух;
  • при коротких пролетах заливать бетон будет проще, так как давление при этом будет меньше.

Для крепления профлиста на металлическую основу обычно пользуются специальными саморезами , оснащенными усиленным буром. Благодаря такому усилению, саморез с легкостью проникает в швеллер. Причем совсем необязательно его заранее просверливать. Не зря же такой крепеж называется еще бронебойным.

РекомендуемУчитывая достаточно большое количество точек крепежа, используйте для закручивания саморезов шуруповерт или дрель, которую выставляют на небольшие обороты.

Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

Конструкция находится под воздействием очень высоких нагрузок, достаточно вспомнить, что бетон (чаще всего марки М-350) для заливки почти в 2,5 раза тяжелее, чем вода. Надежность опалубки во многом зависит от способа крепления профлистов. Листы рекомендуется крепить в местах соприкосновения с балкой бронебойными саморезами с шагом порядка 40 см. В местах нахлестов также следует зафиксировать отдельные листы друг с другом. Крепление выполняют саморезами меньшего размера и меньшим шагом – порядка 25 мм. Завершив укладку профиля, приступают к армированию перекрытия по профнастилу.

Специфика армирования

Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

Наличие несъемной опалубки не обеспечивает плите дополнительную прочность, в то время как в процессе эксплуатации бетон находится под воздействием больших нагрузок как на изгиб, так и на сжатие. Чтобы избежать возможных осложнений, сооружают внутренний каркас из металлических прутьев, которые укладывают во впадины профлиста. Выполняют также «верхнее» армирование, уложив трубы по гребням листов Таким образом, из продольных и поперечных составляющих создается объемный арматурный каркас. Его элементы либо сваривают, либо соединяют стальной проволокой.

Заливка бетона

  • До начала бетонных работ профнастил усиливают дополнительными подпорками, которые устанавливают между опорными балками в середине пролетов. Профлист после этого не будет выгибаться под весом удерживаемой бетонной смеси. Опоры убирают не раньше, чем заливка успеет набрать марочную прочность.
  • Бетон заливают поэтапно, так как забетонировать весь объем за раз проблематично. За рабочий день рекомендуется бетонировать конкретный пролет.
  • Бетон должен выстояться пока не достигнет рабочий прочности. Летом он созревает, то есть набирает марочное значение примерно на 80%, за 10–11 суток, зимой же – за месяц. Поскольку при отрицательной температуре бетон набирает прочность значительно дольше, то заливку рекомендуется проводить в теплое время года.
  • В жаркую погоду бетонную поверхность увлажняют водой, чтобы не дать ей растрескаться и обеспечить созревание состава.