Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

Как устанавливается опалубка перекрытий? Этот вопрос интересует многих мастеров. Прочные каменные дома, построенные из бетона, железобетонных блоков или кирпича, традиционно перекрываются по вертикали железобетонными плитами. Такой подход должен сделать дом прочным, безопасным по отношению к пожарам и устойчивым к сейсмическим возмущениям.

Устройство и принцип монтажа

Для устройства понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Строительный уровень.
  2. Болты.
  3. Гвозди.
  4. Уголки.
  5. Щиты из водостойкой фанеры толщиной 20 мм.
  6. Бруски из досок толщиной 40-50 мм.
  7. Рубероид.
  8. Телескопические штативы для опоры.

При установке конструкции работа выполняется в следующей последовательности. Сначала проводится монтаж арматурного каркаса колонн, после чего устанавливается система колонн с закреплением хомутами или винтовыми стяжками и раскреплением раскосами. Арматура колонн, с целью сопряжения с расположенными выше конструкциями, выпускается выше верхнего обреза (достаточно 40-50 см). Далее осуществляется бетонирование колонн, после чего на специальные вырезы устанавливаются щиты днища прогонов или балок, под них монтируют и выверяют по высоте пространственные опоры или телескопические поддерживающие стойки.

Схема устройства для перекрытий

Монтаж стоек для пространственной жесткости выполняется на треногах. После того как боковые щиты перекрытий будут установлены и соединены между собой винтовыми горизонтальными стяжками, их скрепляют со щитом днища.

Следующий этап – установка стоек для второстепенных деревянных балок для опалубки перекрытий. По ним расстилается палуба из водостойкой фанеры. После того как арматурные каркасы и сетки прокладок трубок будут уложены, выполняется бетонирование. Разборку опалубки лучше делать после того, как бетон наберет распалубочную прочность. Разборка конструкции выполняется в последовательности, обратной ее монтажу.

Разновидности съемных опалубок

Производство съемной опалубки осуществляют как промышленные предприятия, так и небольшие строительные бригады. Для частного строительства применяется съемная опалубка своими руками. Но сперва нужно определится с исходными материалами. Он бывает:

  • из ДСП,
  • из фанеры,
  • из пластика,
  • из досок.

Любой из этих видов имеет одинаковую конструкцию. Опалубка состоит из:

  • щита,
  • опоясывающего каркаса,
  • подпорных балок.
Разновидности съемных опалубок

Съемная опалубка для монолитного строительства делится еще и по видам работ, для которых применяется:

  • фундамента,
  • стен,
  • перекрытий.

Хотя конструкция в каждом из вариантов будет иметь один и тот же набор элементов, технологии монтажа заметно отличаются. Поэтому, для каждого вида работ делается своя опалубка.

Расчет нагрузки на плиту и её параметров

Важно: согласно СНИП СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП и ГОСТ Р 52086-2003 для частного дома стандартная плита перекрытия монолитного типа должна иметь толщину 180-200 мм. Это средний показатель прочного монолитного пространства пола второго этажа или потолка первого уровня.

Выполнение расчётов плиты перекрытия крайне необходимо для того, чтобы впоследствии не перенагрузить имеющееся пространство дополнительными перегородками второго этажа или усилением отделки пола. В результате превышения нагрузки на перекрытие оно может просто лопнуть и обрушиться.

Чтобы грамотно рассчитать параметры конструкции перекрытия при рекомендуемой несущей способности, лучше доверить выполнение работ профессионалу. В крайнем случае, можно использовать онлайн калькулятор, в который заносят все данные по используемым для монолита материалам и его параметрам:

  • Длина и ширина пола второго этажа;
  • Высота перекрытия;
  • Марка используемого бетона;
  • Нагрузка на 1м2 перекрытия (принимается за предполагаемое значение 450-500 кг/м2).

Важно: сечение прута арматуры должно быть максимальным в центральной части плиты перекрытия. Поскольку ближе к опорным стенам нагрузка на прогиб и растяжение сводится практически к нулю.

Чтобы высчитать толщину перекрытия (то есть его высоту) необходимо использовать коэффициент 1:30. Здесь 1 означает высоту монолита, а 30 — длину пролета от одной наружной стены до другой. К примеру, если дом имеет длину пролета 8 м, то 800:30=26,6 см. Соответственно для длины пролета 6 м высота перекрытия будет 20 см.

Приготовление бетона

Для начальной заливки готовится стандартный бетонный строительный раствор. Рецепт следующий:

  • 2 части просеянного чистого песка;
  • 1 часть крупного заполнителя – можно использовать как щебенку, так и гравий;
  • 1 часть цемента М400-М500;
  • вода.

Воды добавляйте столько, чтобы консистенция раствора была близка к консистенции жидкой сметаны. Негустой раствор прекрасно заполнит все внутренние полости и щели, благодаря чему плита станет по-настоящему монолитной.

Раствор удобнее всего готовить в бетономешалке. Сначала загружайте сухие и твердые компоненты, а затем постепенно, по возможности не переставая размешивать, добавляйте воду.

При отсутствии бетономешалки можете приготовить раствор в большом корыте, но это слишком долго и довольно сложно, в особенности при отсутствии помощников.

Основные элементы опалубки

Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

  • Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.
  • Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).
Основные элементы опалубки
  • Крепеж — это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.

Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

Более простой вариант изготовления палубы — использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Инсталляция опалубки перекрытия

Для установки опалубки перекрытия своими руками начинать следует с установки стоек для поддержки будущего перекрытия. Стойки могут быть раздвижными из металла или самодельными из бревен соответствующей толщины и высоты. В обоих случаях расстояние между опорами не должно превышать 1 метра. Ближние к стене опоры должны располагаться не дальше 20 см от стены.

Дальше на опоры устанавливается балка, которая будет удерживать конструкцию.

На эти балки монтируется горизонтальная опалубка. При монтаже элементов опалубки на брусья первым делом укладывают листы влагостойкой фанеры. Расчет должен быть выполнен таким образом, чтобы края плиты максимально плотно примыкали к стенам, не оставляя зазоров.

Стойки необходимо выставить таким образом, чтобы края конструкции совпадали с верхним краем стены.

Принимая во внимание необходимость захода плиты перекрытия на стены на расстояние не меньше 150 мм, объемная опалубка перекрытий должна отстоять от стены именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.

Инсталляция опалубки перекрытия

По нивелиру необходимо проверить горизонтальность готовой конструкции в целом.

Читайте также:  Как подшить потолок по деревянным балкам

Заливка бетоном. Бетонный раствор целесообразнее всего заказать на заводе. Кроме экономии времени, это обеспечит более равномерное его распределение по толщине перекрытия, что в значительной мере усилит плиту в целом. В готовую опалубку заливают бетон, максимально уплотняют его и оставляют на 28 дней для застывания.

Через сколько можно снимать опалубку, будет зависеть от скорости затвердевания бетона. Ее рекомендуют снимать не раньше месяца после заливки.

По большому счету цельнолитая плита перекрытия готова, и можно продолжать строительство дальше.

Укладка железобетонных перекрытий на стены

Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.

Стены из газобетона

По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.

Укладка железобетонных перекрытий на стены

Ключевые требования:

  • для армированного монолитного пояса применяют бетон В15 или более высокого класса прочности;
  • ширина пояса должна соответствовать ширине стены, но для стен шириной более 500 мм допускается уменьшить данный показатель армопояса на 100-150 мм;
  • плиты и пояс дополнительно соединяются при помощи сварки закладных деталей.

Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:

  • от 40 мм при опирании по контуру:
  • от 50 мм для ЖБ изделий длиной до 4200 мм при опирании по двум сторонам;
  • от 70 мм для ЖБ изделий длиной более 4200 мм при опирании по двум сторонам.

Стены из кирпича

Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.

Укладка железобетонных перекрытий на стены

Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.

Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.

Возведения монолита между этажами на балках

Схема сборно-монолитного перекрытия.

  • балки стальные (двутавры);
  • фанера ламинированная 20 мм и толще;
  • молоток с гвоздями;
  • либо металлические распорки (2,5 и толще);
  • толь;
  • полиэтилен;
  • прут армированный А500С;
  • проволока мягкая;
  • раствор 500 марки;
  • лопата штыковая;
  • лопата совковая;
  • лом.

Основная часть работы тут ничем не отличается, но отличается толщина будущей плиты (в 1,5-2 раза уже), количество цемента, а также поддерживающая система. Положить такое бетонное перекрытие будет еще проще по времени.

  1. Перед началом монтажа опалубки следует класть балки. Идеально их укладывать по ширине узкой стены, но если все равны, то желательно параллельно стене при входной двери.
  2. Сверху монтируется опалубка и все ее составляющие. Важно учитывать, что армирование тут производится не в 2 слоя, а всего в 1 (посередине). Все формулы остаются аналогичными, изменяются лишь коэффициенты.
  3. Как поддерживающую систему лучше использовать металлические распорки, которых потребуется совсем не много, т.к. балки дают дополнительный запас прочности. Одной распорки хватит на 2,5-3 м² в длину.
  4. После завершения работы все аналогичным образом демонтируется.

Есть и дополнительные аспекты, которые превозносят данное бетонное перекрытие по отношению к обычному монолиту.

  1. Монолитное перекрытие, уложенное между этажами на балки, обладает повышенным запасом прочности, т.к. снизу его удерживает стальной каркас.
  2. Бетона уходит в 1,5-2 раза меньше, соответственно, и цена ниже.
  3. Через балки удобно вести проводку, т.к. это не затронет состояние потолка вовсе. А монтаж навесного потолка будет в радость рабочему, т.к. практически вся конструкция готова изначально.
Читайте также:  Междуэтажные монолитные перекрытия по профлисту

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

Перечень необходимых материалов зависит от конструктивных особенностей опалубки.

Для сборки фанерной, деревянной или металлопрофильной конструкции потребуются следующие стройматериалы:

  • листовая фанера повышенной влагостойкости. Используется листовой материал толщиной 20-25 мм. Наличие ламинированного покрытия упростит демонтаж опалубки после твердения бетона;
  • строганые доски. Следует использовать прочные пиломатериалы без выпадающих сучков и дефектов. Оптимальная толщина досок составляет 40 мм при ширине 200 мм;
  • профилированный лист. Он изготовлен из листового металла, устойчив к воздействию нагрузок и обладает повышенной прочностью за счет рифлений, расположенных с равным интервалом.

Также необходимо подготовить ряд комплектующих:

  • опорные элементы;
  • продольные балки;
  • поперечные брусья;
  • раскосы;
  • универсальные вилки;
  • треноги.

Выбор применяемых материалов и комплектующих, а также их размеры зависят от особенностей опалубочной конструкции.

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

Какие применяют разновидности стоек?

Опоры опалубки отличаются вариантом конструктивного исполнения. Используются следующие виды опорных элементов:

  1. Раздвижные конструкции телескопического типа. Включают опорный узел, выполненный в виде треноги, сборную стойку и площадку с фиксаторами под брусья. Телескопические опоры применяются при сооружении опалубок для заливки монолитных перекрытий на высоте до 4 м.
  2. Стартовые и доборные стойки, изготовленные из металлического профиля. Применяются в качестве опорных элементов при сооружении объемных опалубок и соединяются клиновыми или чашечными креплениями. С помощью комплекта опор возводятся объемные опалубочные конструкции высотой до 18 м.
  3. Деревянные брусья, бревна и трубы. Широко используются частными застройщиками при бетонировании межэтажных перекрытий в малоэтажных строениях. Опоры устанавливаются в вертикальное положение и неподвижно фиксируются с помощью наклонно расположенных раскосов.

В зависимости от высоты расположения опалубки, толщины бетонного перекрытия выбирается конкретный вид опор для опалубки.

Деревянные брусья широко используются частными застройщиками

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий, в частных домах толщину перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

Видео: Основные правила устройства монолитных перекрытий

Монолитные перекрытия

Для проема в перекрытии под лестницу, еще при возведении здания, оставляется промежуток по ширине стандартной плиты из железобетона. Поскольку проем под лестницу на косоурах и тетевах обычно занимает гораздо меньшую площадь, чем стандартная железобетонная плита, оставшееся после оборудования проема пространство в дальнейшем заливается бетоном.