Планировка квартиры «сталинка» или «сталинских домов»

Доброго времени суток! Подскажите, в каком документе можно узнать информацию о перекрытиях в доме — железобетонные они или деревянные. Конкретно интересуют сталинки по ул. Ивановской в СПБ, некоторые дома там 40хх годов, а некоторые 60х.. и вроде как там могут встретится деревянные перекрытия. Спасибо.

Ремонт в сталинке.

Сталинские дома строились из кирпича. При этом внутри квартир чаще всего не находится никаких несущих конструкций. Только иногда кирпичные столбы, на которые опираются балки перекрытия. Это даёт большой простор для дизайнерской мысли при обустройстве квартиры.

Пример перепланировки в сталинке приведен ниже.

Сталинские дома. Планировка квартиры до перепланировки.

Сталинские дома. Планировка квартиры после перепланировки.

На рисунках представлена согласованная перепланировка в сталинке, о чём свидетельствует наличие штампа Жилищной инспекции. При перепланировке туалет расширили за счет коридора, а вход в кухню сделали из комнаты, фактически объединив их.

Возможные проблемы

Дерево, особенно если оно было правильно обработано перед началом строительных работ, является достаточно крепким и надежным материалом, устойчивым к воздействию многих факторов. Однако и оно со временем приходит в негодность, и конструкции из него могут потребовать замены. Чаще всего менять приходится непосредственно сами полы, особенно если перекрытия в доме деревянные. Но как понять, что капитальный ремонт пола уже на носу, и пора предпринимать какие-то меры?

Ремонт деревянного пола своими руками

Итак, с ремонтом полов из дерева лучше не затягивать, а самыми первыми сигналами о том, что пора начинать ремонтные работы, будут скрип полов и их прогибание. Притом половицы могут скрипеть незначительно, и тогда сильно беспокоиться об их состоянии не стоит, особенно если звуки, которые создаются при ходьбе по такому полу, не раздражают. В любом случае, ремонт лишь нескольких немного скрипящих половиц обойдется недорого, да и работы будут проведены быстро.

Щели в деревянном полу

В этом случае важно определить скрипучие места и причины появления неприятного звука – обычно это плохо закрепленная половица или же несколько разболтавшаяся лага. Иногда достаточно лишь простучать места соединений (там, где забиты гвозди) молотком, и все придет в норму. Если же эта мера не поможет решить проблему со скрипом, значит, дело в лагах, и тогда нужно заново фиксировать лагу. Ее можно укрепить анкерными болтами, притянув к бетону или деревянному перекрытию. Все это можно сделать довольно быстро и без посторонней помощи решить проблему со скрипом.

На заметку! Долговечность полов и необходимость скорого проведения ремонта будут напрямую зависеть от того, насколько качественно был изначально проведен монтаж, а также обрабатывалось ли дерево специальными составами перед тем, как его стали использовать.

Пропитка для дерева

Однако проблемы могут быть гораздо серьезнее. Полы могут прохудиться полностью – к сожалению, дерево подвержено гниению и со временем становится трухлявым. Такие полы могут даже провалиться. Конечно, до такого состояния довести их еще нужно умудриться, но ведь не всегда гниение заметно сверху. Бывает, что оно начинается на нижней стороне половиц, а также этому негативному процессу подвержены и лаги. В этом случае менять придется весь пол.

Читайте также:  Проем в плите перекрытия

Самостоятельный ремонт деревянного пола

На заметку! Поменять сами деревянные перекрытия часто невозможно, если речь идет о многоквартирном доме. Ниже этажом живут соседи, которые вряд ли обрадуются, если их потолок кто-то разберет. Так что иногда приходится по возможности лишь ремонтировать сами полы, попутно укрепляя перекрытия.

Деревянный пол в квартире

Устранение скрипа половиц

Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются. Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.

Когда встречаются более серьезные проблемы, связанные со скрипом досок, их устраняют иными способами:

  1. В случае, если причиной становится гребень шпунта, непрочно находящийся в пазу, для устранения дефекта необходимо снять плинтус, аккуратно демонтировать крайнюю половицу и все доски вплоть до скрипящего места. При этом можно пользоваться шпателем, подкладками и рычагом из обрезков деревянной рейки. Чтобы удалить гвозди из демонтированных половиц, применяют молоток или обух топора, ударяя ими по острому краю крепежа, а потом задействуют гвоздодер. После проверки лаг выполняют замену (частичную или полную) испорченных элементов. Крепление осуществляют саморезами, отступив от прежнего места фиксации на 3 сантиметра.
  2. Если половица скрипит, поскольку неплотно прилегает к лагам, дефект устраняют путем подкладки куска картона, отрезка рубероида, деревянного клина, которые заводят под доску со стороны подпольного пространства. Иногда бывает достаточно ввинтить только два дополнительных шурупа изнутри помещения. Отверстия для этих крепежных элементов высверливают в бракованной доске под углом к напольной поверхности и друг к другу. Головки шурупов, утопленные на 5 миллиметров, шпаклюют. Участок ремонта после затвердения шпаклевки нужно отшлифовать.
  3. Наиболее простой вариант, как можно сделать ремонт пола в деревянном доме, избавившись от скрипа – засыпать между половицами в проблемную щель тальк или графитовый порошок.

Повреждения потолочных балок

Ветхое состояние штукатурки — это не единственная возможная проблема в случае потолка с деревянными перекрытиями. Очень важно убедиться в том, что несущие балки не повреждены, иначе будет необходим уже ремонт деревянных балок. Чтобы определить их состояние, их простукивают топором — глухой звук будет сигналом о дефекте в конкретном месте.

Для точной диагностики в нем сверлят отверстие с помощью буравчика — сквозь него можно увидеть состояние древесины. Еще один способ диагностики — визуальный. По балке нужно провести отверткой, нажимая на нее. Если остается бороздка, то балке необходим ремонт.

Каким образом может быть повреждена древесина балок:

Повреждения потолочных балок
  1. Самый распространенный вариант — гниение и плесень. И то и другое появляется вследствие плохой гидроизоляции и протекания крыши.
  2. Червоточины, повреждения, которые наносят древесные жучки, разрушая деревесину, превращая ее в труху.
  3. Трещины и расслоение по длине волокон изначально не очень качественных балок. Происходит это в связи с перепадами температур.

В случае, если балка повреждена с одной стороны, с нее счищают гниль, укрепляют антисептиком и подводят снизу стойку из дерева. Если гниению подверглись несколько балок, то под них подводят раму, а концы балок опирают на ригели.

В случае повреждения одной балки с двух концов, можно использовать две накладки, которые в сумме по длине равны самой балке. Толщина бруса, используемого для накладок, может быть почти такой же, чуть меньше, чем сечение балки. Накладки соединяют с балкой гвоздями или металлическими шпильками диаметром до 14 мм, просверливая для них сквозные отверстия. Расстояние между крепежом должно быть около 400-500 мм.

Читайте также:  Калькулятор расчета оптимальной толщины монолитной фундаментной плиты

Если повреждению подверглось 2/3 балки, то ее нужно обязательно заменить, во избежание обрушения потолочного покрытия и других опасных ситуаций.

Также важно убедиться в отсутствии деформации — провисания потолка. Для этого натягивают леску и измеряют расстояние от нее до потолка, которое во всех местах должно быть одинаковым. Если измерения зафиксировали прогиб, который может появиться в связи с трещиной или расслоением балки, то необходимо профилактически усилить балку.

Повреждения потолочных балок

Способы усиления балки:

  • Подбалка, которую подводят снизу и ставят сверху.
  • Деревянные накладки, которые можно прикрепить к балке с помощью болтов — их накладывают не только снизу и сверху, но и по бокам балки, предварительно выровняв ее с помощью подпора.
  • Кронштейны. Их крепят к несущим стенам, и на них опирают ригель, принимающий нагрузку от конца балки.

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

Сталинские жилые дома серии 1-255

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

1 комнатная

Двухкомнатная

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

2 комнатная

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

3 комнатная

Трехкомнатная

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

Серия 1-411

Однокомнатная

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

2 х комнатная

3 х комнатная

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

3 х комнатная

Планировки сталинских жилых домов серии 1-433

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

Однокомнатные

2 комнаты

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

2 комнатной

3 комнатная

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

3 комнаты

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

Особенности планировки сталинский дом (сталинки)

зимний «холодильник» на кухне под окном; широкие подоконники; окна 1,5 м высоту, 1м — ширину; потолки от 300 — 400 см; чаще раздельные комнаты; наличие кладовых (не везде); большой метраж комнат; комната для прислуги (не везде); нет кухни и ванной (не везде); широкие лестничные марши и лестничные площадки; лифты (не везде); газовые баллоны вместо централизованного газоснабжения; планировка по одному стояку может быть различной; встречаются такие, которые достраивались на первые этажи дореволюционных построек.

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

Отдельно надо сказать про смешанные перекрытия Встречаются нечасто, представляют из себя бетонные на кухне и санузле и деревянные в комнатах. Плюсы в том, что самые мокрые места находятся на бетоне. Варианты, где деревянные по всей площади объекта часто страдают от прогнивших досок в районе ванной и унитаза. Случалось так, что унитазы проваливались на соседей внизу.

Ванная зачастую сидячая, либо до 120-150 см и доставляет мало комфорта. Иногда отсутствует возможность демонтировать и установить полноценную ванну.

Сталинске планировки (сталинки): 1-2-3-комнатные квартиры

Виды ремонта

Ремонт полов можно поделить на три вида:

  • мелкий, заделка трещин, щелей, сколов. Возможна замена плинтуса;
  • средний, замена пришедших в негодность частей пола, половицы, подгнившей лаги;
  • капитальный, замена значительной части пола или полная замена всего полового покрытия.

Какой бы ремонт нам не предстоял, он всегда состоит из трех основных частей: подготовка, основные, ремонтные работы, уборка после ремонта.

Ремонт пола своими руками

Подготовка – это, в нашем случае:

  • осмотр полов, выявление дефектов;
  • подсчет объемов работ,
  • закупка сметы расходов;

Основные работы – действия по устранению выявленных дефектов, совершаемые в определенной последовательности.

Уборка включает в себя очистку полов от оставшегося после выполненных работ мусора, мытье полов.

Читайте также:  Возведение стен из пеноблоков – нюансы правильной кладки

Конструктивные особенности деревянных перекрытий в сталинках

Несущим конструктивным элементом любого деревянного перекрытия являются балки, включенные в схему силового каркаса здания. Они принимают на себя силовые нагрузки, перераспределяя их на прогоны и столбы. Над санузлом и кухней в сталинках в качестве перекрытия чаще всего устанавливались бетонные двутавровые балки, над комнатами – деревянные (в отдельных типах зданий).

Помимо балок, элементами конструкции деревянных перекрытий являются:

  • подшивка (отделочный слой потолка),
  • насыпное межбалочное заполнение (керамзит, шлак),
  • лаги,
  • накат (черновой пол),
  • чистовой пол.

Перекрытия могут быть цокольными (отделяют жилой этаж от холодного подвала), чердачными (отделяют жилые помещения от не отапливаемого чердака) и межэтажными (разделяют жилые этажи). В первых двух случаях при устройстве перекрытий дополнительно укладывают утеплитель, паро- и гидроизоляционный слой.

Какие производят ковровые напольные покрытия для квартиры

Что такое ковролин? Это покрытие пола, которое сделано из искусственного или натурального волокна. Оно бывает с длинным ворсом или без него. Ковролин может изготавливаться на войлочной, джутовой или резиновой основе.

Какие производят ковровые напольные покрытия для квартиры

По такому напольному покрытию приятно ходить, оно хорошо смотрится. Но со временем это покрытие утрачивает эстетичность и ворс его может сминаться. А также ковролин легко пачкается и собирает немало пыли, его нелегко содержать в чистоте, для этого потребуется мощный пылесос.

Выглядит такое покрытие уютным, теплым и мягким. Кажется, что со своими звукоизолирующими свойствами оно идеально подойдет для детской комнаты или спальни. Но лицам, склонным к аллергии, нужно учитывать, что этот материал накапливает большое количество пыли. В этом случае для вашей квартиры предпочтительнее напольное покрытие, которое легко убирать влажным способом.

Если постелить ковролин в прихожей, его красота быстро пропадет, он запачкается уличной грязью. Для такого помещения этот материал не подходит.

Какие производят ковровые напольные покрытия для квартиры

Больше всего такое покрытие будет уместно в гостиной. Если вам очень нравится этот материал и вы намереваетесь его приобрести, имейте в виду, что он нуждается в частой и тщательной очистке.

Использование экструдированного пенопласта и пеностекла

Экструдированный пенополистирол и пенопласт способны защитить дом от потери тепла. Эти материалы обеспечивают паро- и влагонепроницаемость, отличаются высокой жесткостью и не деформируются, если утеплить с помощью таких полотен бетонное перекрытие.

Использование экструдированного пенопласта и пеностекла

Среди недостатков следует выделить способность выделять во внешнюю среду токсичные вещества и хрупкость. На отечественном рынке сравнительно новым материалом является пеностекло. Оно не пропускает тепло и влагу и отлично проводит пар. Пеностекло экологически безопасно и долговечно. Однако отличается хрупкостью, поэтому его укладка может проводиться только под фальшпол.

Покраска пола

Красить следует только полностью отремонтированный и очищенный пол. Поверхности без краски и зашпаклеванные участки покрываются олифой, после чего пол сохнет не менее 2 дней.

  • Сначала красят напольный плинтус. Для плинтуса из МДФ и деревянного подходит акриловая, масляная и алкидная краска, а для пластмассового – только акриловая. Кисть при этом используют небольшую.
  • Тщательно подготовленная поверхность позволяет получить ровное покрытие.
  • Краску следует наносить не менее чем в два слоя, давая каждому высохнуть.
  • Покрытие лаком делает поверхность глянцевой.