Плиты перекрытия: размеры, виды, назначение

Плита перекрытия – это горизонтальная защитная несущая конструкция, которая располагается внутри здания, разделяющая все смежные помещения по высоте. При возведении частных домов применяются чердачные, подвальные и междуэтажные плиты, выполненные по технологии монолитного железобетонного строительства.

Классификация согласно ГОСТ

Изготовление этого строительного элемента ведется строго ГОСТ 23009-78, разработанному еще в 1979 году. Этим нормативом предусмотрены основные показатели готового изделия и применяемость для строительства различных по функциональности зданий и сооружений. Плиты перекрытия промышленного производства в обязательном порядке имеют особое обозначение, в котором и «зашифрована» вся необходимая информация. Каковы размеры железобетонных плит перекрытия можно узнать здесь.

Классификация изделий ведется по всем показателям:

  • Тип конструкции.
  • Габаритные размеры.
  • Класс используемой арматуры.
  • Вид бетона.
  • Дополнительная стойкость к внешним воздействиям.
  • Конструктивные особенности.

В статье можно узнать о размерах плит перекрытия пустотных по госту.

Для того, что иметь представление обо всех возможных вариантах и расшифровках ПК, рассмотрим каждый из вышеперечисленных параметров отдельно немного подробней.

Тип конструкции согласно классификации ГОСТ

Классификация согласно ГОСТ

Типоразмер изделия должен обозначаться заглавными прописными буквами, максимальное количество которых не должно превышать три единицы.

Узнать о пустотных плитах перекрытия и о их технических характеристиках можно здесь из статьи.  О возможных вариантах заполнения проёмов между плитами перекрытия, что выбрать пеноблок или газоблок и какой материал лучше, можно тут.

Основные обозначения типа конструкции железобетонных изделий:

№ п/п: Условное обозначение: Наименование изделия:
1. С Сваи.
2. Ф Фундаменты (столбчатые, плиточные).
3. ФЛ Фундаменты ленточные.
4. ФО Фундаменты под оборудование.
5. ФБ Фундаментные блоки.
6. БФ Балки фундаментные.
7. К Колонны.
8. КЭ Колонные эстакады (для трубопроводов).
9. Р Ригели.
10. Б Балки (общее обозначение).
11. БК Балки под краны.
12. БО Балки обвязочные.
13. БП Балки подстропильные.
14. БС Балки стропильные.
15. БЭ Балки под эстакады.
16. БТ Балки тоннелей.
17. ФП Фермы подстропильные.
18. ФС Фермы стропильные.
19. П Плиты перекрытий монолитные.
20. ПД Плиты днищ тоннелей и каналов под коммуникации.
21. ПТ Плиты перекрытий тоннелей и каналов под коммуникации.
22. ЛК Лотки каналов.
23. ПК Питы перекрытия с круглыми пустотами.
24. ПП Плиты под парапет.
25. ПО Плиты под окна.
26. ОП Опорные подушки.
27. ЛМ Лестничные марши.
28. ЛП Лестничные площадки.
29. ЛС Лестничные ступени.
30. ЛБ Лестничные балки, косоуры.
31. СБ Стеновые блоки.
32. СБЦ Стеновые блоки цокольные.
33. ПС Панели стеновые.
34. ПГ Панели перегородок.
35. ПР Перемычки.
36. СТ Стенки под опоры.
37. Ш Шпалы железобетонные для железной дороги.
38. Т Трубы железобетонные безнапорные раструбные.
39. ТФ Трубы железобетонные безнапорные фальцевые.
40. ТН Трубы железобетонные напорные виброгидропрессованные.
41. БТ Бетонные трубы.

Выбрать подходящие изделия можно согласно основному назначению. Если конструкция может иметь несколько типоразмеров, буквенное обозначение может быть дополнено цифрой. Следовательно, для железобетонных плит перекрытий с круглыми пустотами маркировка изделия будет начинаться с «ПК», монолитные конструкции «П», остальные обозначения расшифруем далее.

Узнать больше о том, какие необходимы плиты перекрытия для частного дома, можно прочитав статью.

Конструкция опорного узла

При строительстве кирпичного здания с перекрытиями из плоских бетонных элементов кладку в полную толщину ограждения ведут до проектной отметки низа потолка. Затем кирпич кладут только с наружной части таким образом, чтобы образовалась ниша, куда ляжет плита. Процесс сопровождается следующим:

  1. Если глубина опирания составляет 12 см (ровно полкирпича), то ниша выполняется шириной не менее 13 см, чтобы торцевая часть плиты не упиралась в кирпичную кладку.
  2. Перед монтажом перекрытия на основание укладывается слой цементно-песчаного раствора той же марки, что применялась при возведении кладки.
  3. Поскольку краевые зоны плит будут воспринимать часть нагрузки от возведенной выше стены, пустоты с торца наглухо заделываются бетонными вкладышами, дабы изделие не разрушилось от сдавливания.

Как правило, вкладыши из бетона производители железобетонных изделий предусматривают еще на заводе. Если этого не было сделано, пустоты обязательно заполняются бетонной смесью марки М200 в условиях строительной площадки.

В торцевых стенах здания плиты перекрытия ложатся на внешние ограждения не только торцами, но и одной боковой частью. Здесь глубина опирания не нормируется, но для надежности следует запроектировать данный узел таким образом, чтобы нагрузка от кирпичной кладки не легла на первую пустоту изделия. Иначе от сдавливания пустотной части может произойти ее разрушение. Плечо опоры должно быть минимальным, его величина зависит от конструкции плиты.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Читайте также:  7 советов по утеплению дома керамзитом: пол, стены, крыша, фундамент

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия включают:

  • балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
  • блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
  • армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

  • Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
  • Отказ от выполнения монолитного пояса.
  • Высокая тепло- и звукоизоляция.
  • Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
  • Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
  • Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

  1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
  2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
  3. Гидроизоляции из рубероида.
  4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
  5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
  6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

  1. Слой песка толщиной 30 мм.
  2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
  3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Последовательность действий

При реализации работ соблюдается общая последовательность, характерная для монолитного строительства.

Обустройство опалубки

Для ведения строительства целесообразно приобрести специальный комплект опалубки. Это дешевле чем аренда и надежнее, чем самостоятельное изготовление. Впоследствии комплект можно будет продать практически за ту же стоимость.

Последовательность установки:

  • по всей пощади помещения монтируются телескопические стойки с шагом 50-60 см. Расстояние от крайней стойки до стены должно составлять 20.0 см;
  • стойки устанавливаются на треноги, что обеспечивает безопасность. В верхней части фиксируется «вилка» — на которую будут укладываться ригеля. В зависимости от поворота вилки на ней может быть размещен 1 или 2 ригеля;
  • на стойки выкладываются основные направляющие ригеля;
  • на них укладываются подпорные ригеля, на которых будет размещаться фанера (щиты), то есть реализуется обшивка горизонтальной опалубкой;
  • для щитов целесообразно использовать фанеру мм;
  • затем проводится монтаж дощатых вертикальных ограждений;
  • система не должна содержать щелей и зазоров. Расположение конструкции проверяется уровнем. Если между перемычками и горизонтальной опалубкой есть зазоры, их можно закрыть монтажной пеной. Мелкие щели при заливке забьются щебнем, так что их можно оставить без внимания.

Уменьшение размера ячеек хоть и увеличит прочностные характеристики, но приведет к нежелательному увеличению массы конструкции

Последовательность действий

Закладка арматуры:

  • используется арматура класса А3;
  • в зависимости от толщины плиты, закладывается один или два пояса арматуры;
  • расположение сетки регулируется при помощи пластмассовых фиксаторов, то есть именно на них укладывается нижний горизонтальный слой. Сами стульчики помещаются прямо на опалубку, с шагом 50 см;
  • расстояние от горизонтальной опалубки и верхнего слоя бетона должно соответствовать толщине плиты, обычно это 20-25 мм;
  • вязка — нижнюю сетку целесообразно укладывать с размером ячеек 15х15 см, с сечением прутка 12 мм. Верхний пояс можно связать с ячейкой 30х30 см, с сечением 8 мм;
  • продольные и поперечные стержни связываются проволокой диаметром мм в шахматном порядке;
  • концы арматурного каркаса должны заступать на несущие стены на 15 см (венцы). Если стены выполнены из газобетона напуск должен быть увеличен до 25.0 см. Также можно предусмотреть выпуск для балконов соответствующей длины.

Заливка бетона:

  • рекомендовано использовать бетон не ниже М200. Материал опять же выгоднее заказать на заводе, чтобы соблюсти исходную прочность;
  • заливка производится в один прием, для чего раствор равномерно распределяется по всей площади будущей плиты при помощи бетононасоса;
  • при работе раствор должен подаваться без всплесков, иначе, в толще заливки образуются воздушные пузыри;
  • раствор уплотняется – оборудование для трамбовки можно взять в аренду;
  • площадь заливки покрывается п/э пленкой, материал не должен образовывать складок, так как это негативно скажется на геометрии поверхности;
  • в первые 24-48 часов поверхность увлажняется, что благотворно влияет на прочность конструкции и блокирует образование трещин;
  • при заливке можно оставить отверстия для вытяжек, коммуникаций, канализационных, дымоходных труб каминов и прочих технологических отверстий, которые усиливаются кирпичами или металлическими коробами.

Поверхность застывающего бетона рекомендуется именно увлажнять, а не тупо поливать из шланга

Монтаж монолитного армопояса

Для стен из пенобетона, газобетонных блоков и других материалов с невысокой плотностью обязательно создание монолитного армопояса перед укладкой межэтажных плит перекрытия. Он устанавливается по всему периметру капитальных стен, его ширина равняется ширине стены. Его установка проводится по стандартной технологии: монтируется опалубка, в нее укладывается арматурный каркас, заливается бетонный раствор.

При установке армопояса важно соблюдать следующие требования:

  • Оптимальная высота составляет 20-40 см, в любом случае она должна быть не меньше высоты используемого для кладки газобетонного или пенобетонного блока.
  • Толщина арматуры, используемой для каркаса, составляет не менее 8 мм. Каркас скрепляется при помощи варки, также может использоваться жесткая вязка проволокой.
  • Оптимальная марка бетона для создания армирующего пояса – не ниже В15, она должна соответствовать марке раствора, используемого для кладки.
Читайте также:  Меж этажное перекрытие по деревянным балкам

Армирующий пояс предназначен для равномерного распределения нагрузки от уложенных плит на несущие конструкции и фундамент. Он обеспечивает прочность возводимого здания и предотвращает его преждевременное разрушение из-за сниженной площади стен. В нем устанавливаются арматурные крепления, которые обеспечивают надежную фиксацию перекрытий. Поскольку он представляет собой холодную конструкцию, необходимо позаботиться о дополнительной теплоизоляции. Плиту можно устанавливать только после окончательного высыхания монолитного бетонного пояса.

Плоские железобетонные плиты

Эти изделия применяются в панельных зданиях для выполнения функций несущей части перекрытий, могут устанавливаться на 2, 3, 4 точки опоры. Плиты способны выдержать сейсмическую нагрузку в 7 баллов. В их производстве используются легкие, средние и плотные бетоны, арматура – напрягаемая и ненапрягаемая. Грани могут иметь скосы, обеспечивающие удобное стыкование изделий между собой и предотвращение сдвигов. Продукция оснащена монтажными петлями.

Преимущества изделий – высокая прочность, надежность, возможность придавать монолитной продукции любую форму, что расширяет архитектурные возможности строительства.

Последовательность монтажа плит перекрытия

Изначально следует выполнить 2 этапа:

  1. Подготовка. Важно создать правильный уровень между всеми опорными стенами сооружения. Допустимая разница – 1 см, её устранять не обязательно. Для проверки горизонтальной плоскости используют строительный уровень. Между противоположными стенами укладывают балку и проверяют ровность. Если есть небольшие неровности, их можно устранить цементным раствором.
  2. Далее выполняется распределительный пояс для выравнивания стены. Армировочный пояс изготавливают из цемента М500 1 к 3 с песком. Важно обеспечить чистоту песка, по необходимости промыть, просеять. Раствор готовят средней вязкости. Смесь заливают в опалубку и протыкают или трамбуют для удаления пустот. Просыхание раствора занимает до 3-4 недель.
Последовательность монтажа плит перекрытия

Главными качествами, за которые ценится железобетон, всегда называют прочность и хорошую сопротивляемость изгибающему моменту

б) Второй способ более трудоемкий.

Так же можно разогнать плиты, то есть сделать небольшие равные расстояния между ними.

К примеру, чтобы перекрыть этаж нужно 10 плит и остается дырка 500 мм (пол метра). Мы монтируем первую плиту от края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторую плиту мы монтируем с небольшим отступом от первой 55 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Десять плит – это девять стыков между ними. Делим 500 мм на 9 стыков получаем 55 мм расстояние между плитами.

Далее подвязываем опалубку (доску) снизу под этой дыркой между плитами. Укладываем в зазор между плитами арматуру и заливаем бетоном.

Очень часто, при монтировании плит перекрытия попадается лопнувшая плита. Происходит это чаще всего от неправильного складирования плит перекрытия или транспортировки.

б) Второй способ более трудоемкий.

Много раз видел как плиты вроде бы сложены правильно, но прошла зима, основание под плитами раскисло середина плиты коснулась грунта и плита лопнула.

Чтобы плита не лопнула, необходимо внимательно отнестись к складированию плит в штабеля. Для этого необходимо под края первой плиты (нижней) сделать хорошее основание.

б) Второй способ более трудоемкий.

Желательно, чтобы плиты лежали по горизонту. Важно, чтобы первые подкладки под плитами были высокими, на случай если она начнет погружаться в грунт.

Ни в коем случае нельзя, чтобы середина плиты коснулась грунта, так как почти 100 %, что она лопнет и не одна, а и те, что сверху нее то же!

Следующие прокладки между плитами обычно делаются из деревянных реек. Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

а) Чтобы рейки были достаточной толщины, чтобы плиты не касались друг друга.

б) Второй способ более трудоемкий.

б) Чтобы деревянные рейки (прокладки) находились одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты на 200 – 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем, твердом основании может достигать максимум 2,5 метра (8 – 10 рядов).

Если трещины на круглопустотных плита не очень большие, то в принципе ничего страшного. Почти на каждом доме, который мы стоили, монтировали треснувшие плиты.

б) Второй способ более трудоемкий.

Ниже рассмотрим варианты куда лучше всего смонтировать треснувшие плиты, чтобы на них давила минимальная нагрузка:

а) Если трещина на плите большая, то такую плиту мы обычно напускаем на капитальную (или наружную) стену миллиметров на 100 – 150.

Другими словами монтируем треснувшую плиту так, чтобы она опиралась на три стены, а именно торцы плиты опирались на капитальные стены и длинная сторона плиты тоже заходила и опиралась на капитальную стену.

Сверху треснутая плита прижимается выше стоящими стенами и получается вполне прочное перекрытие.

б) Второй способ более трудоемкий.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту, там где будет стоять под ней перегородка из кирпича. Другими словами треснувшая плита будет снизу подперта перегородкой.

в) Монтируем треснувшую плиту между хорошими, целыми плитами. Обращаем внимание, чтобы русты между треснувшей плитой и хорошей, были хорошо заделаны. Когда раствор в замках застынет перекрытие будет цельным.

г) Если вам не очень нравиться качество круглопустотных плит перекрытия (трещины) вы можете усилить стяжку по этим плитам. Стяжку можно сделать бетонной, с арматурой. Получится ж/б стяжка которая полностью разгрузит и усилит плиты перекрытия.

д) Можно смонтировать треснувшее плиты в тех местах где на них будет давить минимальная нагрузка. Например смонтировать треснувшую плиту на самый верх – чердачное перекрытие, там где на нее не будет давить или опираться круша (стойка и тому подобное).

б) Второй способ более трудоемкий.

е) Если плита сильно треснула образовав разрыв 4- 10 мм, то такую плиту лучше всего отрезать и сделать из нее короткую.

Русты – это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:

Читайте также:  Монтаж плит перекрытия на фундамент – технология укладки

б) Второй способ более трудоемкий.

Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.

.

Из чего изготавливают бетонные плиты перекрытия?

Железобетон — материал, соединяющий в единое целое стальную арматуру и бетон. Это очень удачный союз. Кроме того, что бетон защищает находящийся внутри него металл от коррозии, стальная арматура компенсирует относительную хрупкость бетона своей сопротивляемостью нагрузкам при растяжении. Бетон же, в свою очередь, добавляет прочности конечному продукту своей способностью противостоять сжатию.

Итак, в состав железобетонных панелей входит:

  • арматура (в слегка растянутом состоянии);
  • бетон (тяжелый, напряженный).

Арматура в ЖБ плитах представляет собой стальные прутки или пучки проволоки. Она бывает:

  • рабочей (расположена в нижней части изделий, работающих на изгиб);
  • монтажной (создает скелет изделия, придает ему объем, фиксирует расположение прутьев рабочей арматуры).

Для изготовления плит перекрытий используют тяжелый, напряженный бетон, который состоит из воды, цемента и наполнителя.

Наполнитель бывает:

  • крупнозернистый (щебень горных пород, известняка);
  • мелкозернистый (кварцевый песок).

Активными составными частями бетона являются цемент и вода, в результате их взаимодействия образуется цементный камень, закрепляющий зерна наполнителей, образуя единый монолит. Цемент не взаимодействует с наполнителем, поэтому наполнители считаются инертными материалами.

Но и мелкий, и крупный заполнители оказывают ощутимое влияние на структуру и свойства бетона.

При использовании напряженного (предварительно сжатого) бетона для изготовления плит, работающих на изгиб, арматура фиксируется внутри изделия в немного растянутом состоянии, что повышает надежность перекрытия.

Монтаж

Качественный и правильный монтаж должен выполняться в четком соответствии с планом, где указываются параметры опирания плит на стены. Если площадь опирания будет недостаточной, конструкция может разрушиться, если избыточной – увеличатся теплопотери.

Глубина опирания при монтаже плит перекрытий:

  • На железобетон – 7.5 сантиметров
  • На стальные конструкции – 7 сантиметров
  • На блоки из газо/пенобетона – 15 сантиметров
  • На кирпич – 9 сантиметров

Максимальная глубина заделки панелей в стены должна составлять не более 16 сантиметров (легкие блоки/кирпич) или 12 сантиметров (железобетон/бетон).

Монтаж

До начала монтажа заделываются все пустоты в панелях на глубину минимум 12 сантиметров с использованием легкого бетона. «На сухую» панели не кладут – до укладки стелют растворный слой толщиной максимум 2 сантиметра, что обеспечивает равномерную передачу нагрузки.

Если монтаж осуществляется на хрупкие или легкие блоки, под ними кладут бетонный монолитный армированный пояс, который не позволяет блокам продавливаться, но предполагает правильное наружное утепление.

При монтаже обязательно контролируют отклонение разности показателей лицевых поверхностей смежных плит. Это делают в швах. Ставить панели «ступеньками» недопустимо. Демонтаж потом выполнить труднее, чем сразу сделать все правильно.

Допуски по строительным нормам (в соответствии с длиной плит):

  • До 4 метров – максимум 8 миллиметров
  • 4-8 метров – максимум 10 миллиметров
  • 8-16 метров – максимум 12 миллиметров

Опирание плит

У каждой плиты перекрытия есть определенная глубина опирания, которая регулируется СНиП В зависимости от типа опирания глубина может быть разной.

Монтаж

Какой должна быть глубина опирания:

  • По контуру, двум длинным/одной короткой стороне – 4 сантиметра
  • По двум сторонам и пролете 4.2 метра, по двум коротким/одной длинной – 5 сантиметров
  • По двум сторонам с пролетами больше 4.2 метра – 7 сантиметров

В сериях рабочих чертежей панелей указывается минимальная глубина опирания, также информацию можно уточнить у производителя. Максимальная глубина опирания может быть разной – от 16 до 25 сантиметров. Не стоит опирать плиты слишком сильно, так как это негативно влияет на способность воспринимать плитами изгибающие нагрузки. Чем более глубоко панель идет в стену, тем меньше будут допускаемые напряжения от нагрузок на торцы.

Опирать плиты вне зон опирания запрещено. Стены из легких хрупких материалов усиливаются армопоясом. Для теплой керамики допускается прокладка полнотелого прочного кирпича.

Укладка плит

Плиты перекрытия укладываются на армопояс/стену на раствор из песка и цемента толщиной до 2 сантиметров. Поверхности смежных плит должны быть совмещены вдоль шва – выравниваются для ровности потолка или пола (чтобы потом избежать большого слоя настила и проще было выполнять отделку).

Монтаж

В процессе монтажа плиты кладут исключительно на те стороны, которые можно использования для опирания. Обычно это 2 стороны (для 1ПК и ПБ), третью сторону стеной «защемлять» нельзя, если она не предназначена для опирания. Это может привести к тому, что полнотелая плита не сможет корректно воспринимать нагрузки сверху, появятся трещины.

Монтаж плит перекрытий осуществляется до строительства межкомнатных перегородок, на них плиты не опираются. Плита должна какое-то время постоять («провиснуть»), а после создаются ненесущие межкомнатные перегородки.

Зазор между панелями может быть разным – кто-то кладет плотно, другие считают оптимальным зазор до 5 сантиметров. Пространство зазора заделывают раствором. Плиты можно перевязывать сваркой, что актуально в сейсмоопасных зонах.

Там, где нет возможности укладки плит, можно сделать заливку монолитного перекрытия своими руками. Заливка осуществляется после монтажа плит.

Утепление

Торцы перекрытий, которые находятся на наружных стенах, обязательно утепляют. Особенно актуально утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите, которая обладает высоким показателем теплопроводности и выступает в роли мостика холода. Обычно утепляют экструдированным пенополистиролом толщиной 5 сантиметров.

Монтаж

Правильно произведенные и уложенные плиты перекрытия обеспечивают высокое качество, надежность, прочность и долговечность сооружения. С их помощью можно быстро и эффективно смонтировать перекрытия различных зданий и конструкций.