Водяной теплый пол в каркасном доме на сваях

В сегодняшних условиях серьезное значение приобрели эксплуатационные расходы по содержанию частных домов, примерно половина которых связана с затратами на обогрев здания. Поэтому не удивительно то пристальное внимание, которое уделяется путям их снижения.

Основные особенности устройства

В сравнение с другими строениями у каркасного дома имеется преимущество, одновременно являющееся недостатком. Работы по созданию пола начинают сразу после подготовки фундамента. Недостаток в том, что лаги в каркасном доме, используемые в качестве основания, могут быть намочены и нужно осуществлять монтаж исключительно в теплое и сухое время. При этом лаги должны быть выровнены по линии горизонта при помощи строительного уровня и крен не может быть более 1 сантиметра на метр покрытия пола.

Стоит отметить, что еще на подготовительном этапе при создании фундамента в него внедряются анкеры, на которых закрепляются лежни (доски). Их прокладывают с шагом до 2 метров за 30 сантиметров от углов. Они выступают функциональной частью при установке лаг. Что касается лаг, то интервал между ними должен составлять около 3 метров, если используются лаги размером 5×20 сантиметров.

Теплый пол в каркасном доме: разновидности, особенности монтажа

Если вы решили делать теплый пол в каркасном доме на сваях, для начала следует определиться с типом отопительного оборудования. Обогрев может обеспечиваться трубами, электрокабелем или инфракрасной пленкой. Коротко расскажем об особенностях монтажа каждой из этих систем.

Водяной пол

Монтаж труб водяного отопления осуществляется либо в плавающую стяжку, либо на деревянные доски. Первый вариант допускается только тогда, когда есть уверенность, что дополнительный слой бетона не скажется на несущей способности всей деревянной конструкции.

По этой технологии, сначала заливается стяжка пола в каркасном доме, затем – укладывается гидроизоляция и утеплитель. Устанавливают «змейкой» или «улиткой» трубопровод, крепят его к изоляционному материалу или армирующей сетке, если таковая присутствует. По окончании укладки, оборудование тестируют.

Важно

Если все в порядке, заливается финишная стяжка в каркасном доме и кладется покрытие. Давление в трубах должно быть рабочим.  

Во втором случае магистрали укладываются в подготовленные каналы. На черновое основание стелют изоляционные материалы, после чего крепят доски с пропиленными желобками. Внутри этих канавок располагают фольгу, которой оборачивают и трубы. Напольное покрытие кладут на листы фанеры или ДСП, предварительно удостоверившись в качестве отопления.

Электрический пол

Если водяной теплый пол в каркасном доме вам не подходит, можете установить одну из электрических систем. Она может быть:

  • пленочной;
  • кабельной;
  • в виде матов с нагревательными проводами или карбоновыми стержнями.

Чтобы уложить пленочный пол в каркасном доме, достаточно иметь ровную и чистую поверхность. Рулоны материала аккуратно расстилают на обогреваемых участках (предварительно утепленных) и параллельно подключают к термостату на стене. Если обогрев работает нормально, кладут напольное покрытие. По схожей схеме монтируются маты.

Кабель обычно размещают на армирующей сетке и заливают тонкой стяжкой. Также распространен вариант укладки на лаги с дальнейшим настиланием фанеры или других подходящих досок. После подключения к термостату, оборудование тестируют.

Затем, кабель аккуратно отсоединяют от регулятора и заливают стяжку/кладут пол. Работы, связанные с подключением термостата к электросети, должны выполнять только профессионалы.

Более подробную информацию о том, как сделать теплый пол в каркасном доме, вы можете получить на сайте нашей компании.

Выбор кафеля

Пол следует облицовывать плиткой с противоскользящими свойствами. Отлично подойдут матовые фактурные разновидности напольного кафеля с рифленой или шероховатой поверхностью.

От кафеля большой толщины придется отказаться – деревянный пол неустойчив к высоким нагрузкам. То же самое касается больших по площади керамических элементов – для их укладки потребуется больше клея или раствора, а значит облицовочный слой окажется более массивным.

Лучше остановить свой выбор на утолщенной, но легкой плитке для пола, которая будет подходить по цвету и дизайну к основной стилистике помещения.

Следует учесть, что небольшие по площади ванные комнаты крупный кафель будет визуально уменьшать и скрадывать пространство.

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

  • свайный или столбчатый;
  • ленточный малого или глубокого заложения;
  • плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

  • механический состав;
  • уровень грунтовых вод;
  • несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

  • ввинчиванием;
  • забивкой;
  • заливкой бетона в скважину;
  • кладкой из блоков, кирпича.
Читайте также:  Как нарастить балки перекрытия по длине?

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

  • по углам здания;
  • под пересечениями стен и перегородок;
  • в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
  • между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

  1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
  2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
  3. Установить опалубку из досок, фанеры.
  4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
  5. Смонтировать арматурные каркасы.
  6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

  • хорошее утепление для снижения теплопотерь;
  • готовый под отделку пол первого этажа;
  • выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию. Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют.

Монтаж системы теплого пола

Наличие теплого пола способствует быстрому испарению влаги с нагреваемой напольной поверхности. Такой пол быстро высыхает, грибок и плесень на нем не успевает образоваться. Да и постоянно теплая поверхность очень комфортна для босых ног! Этими причинами и был обусловлен выбор электрического пола для парной, моечной и комнаты отдыха.

Для облегчения монтажа кабеля на поверхность пароизоляции уложена кладочная сетка 50х50 мм. Части сетки связаны проволокой.

Монтаж кладочной сетки на пароизоляцию

Кабель прихватывался стяжками 100 мм. В стену установлен датчик теплого пола.

Укладка кабелей теплого пола на сетку

Монтаж датчика теплого пола на стене

Кладочная сетка перед заливкой раствором была приподнята на 1 см от пола. Для этого из остатков вспененного полиэтилена (остались после утепления сантехнических труб) были нарезаны кусочки и помещены под сетку. Можно использовать любой другой материал, который не мнется, не прогибается и держит форму.

Толщина стяжки пола — 30 мм. В парилке, комнате отдыха – без уклона, в мойке – с уклоном 5 мм/1 м в сторону трапа. Для формирования ровной поверхности использовались маяки — П-образный профиль 19х20мм. Вначале на поверхность пола, с помощью лазерного уровня, были выставлены глухари, поверх них – уложены маяки.

Выставленные маяки для устройства стяжки

Стяжка заливалась цементно-песчаной смесью с пластификатором (клей ПВА) и фиброй (армирующей добавкой). Размешивалась в бетономешалке. Раствор получается серый, плотный, по прочности почти не уступает металлу.

На следующий день из свежей стяжки были удалены маяки, выкручены глухари. Получившиеся прорехи залиты раствором, затерты вровень с застывшей стяжкой. После – стяжка увлажнена водой и накрыта пленкой для предупреждения растрескивания. Пленка снимается после полного застывания стяжки. Я сделал это через 5 дней.

Устройство стяжки для последующей облицовки плиткой

Ванная в каркасном доме: чем гидроизолировать пол и как вставить трап

Здравствуйте! Обустраиваю ванную комнату на втором этаже каркасного дома. Хочу установить в полу трап, чтобы исключить возможность затопления дома, если домочадцы не закроют воду. Пол — лаги, сверху планирую постелить OSB. Поверх хочу уложить плитку. Подскажите, чем лучше сделать гидроизоляцию и как установить трап, ведь под фанерные листы не подлезть, когда их настелешь. Спасибо.

Читайте также:  Армирование железобетонных многопустотных плит перекрытия

Здравствуйте.

Вопрос о прочности конструкции мы намеренно обойдём: надеемся, что вы учли вес плитки и сантехники, который придётся нести деревянному перекрытию. Для жёсткости каркаса рекомендуем соединить лаги между собой поперечными брусками, OSB использовать толщиной не менее 22 мм. Решение установить в пол аварийный трап — абсолютно правильное. Помимо снижения риска залить полы и первый этаж, это облегчит уборку. Чтобы трап выполнил своё предназначение, пол в ванной должен быть на пару сантиметров ниже, чем в смежных помещениях.

Как установить трап в пол по лагам

Нужно приобрести трап для пола с широкой опорной площадкой, которую можно будет закрепить. Также он должен регулироваться по высоте, чтобы можно было выставить его точно в соответствии с уровнем пола.

«Правильный» трап немецкого производителя Viega, модель 583224До монтажа OSB трап нужно полностью подготовить: собрать канализацию в полу, подключить отвод для трапа, установить его на планируемое место и отметкуТеперь его нужно зафиксировать по высоте. Для этого вырезаем из листа фанеры или OSB толщиной не менее 12 мм (если шаг между лагами более 40 см, фанера должна быть толще) прямоугольник, который должен поместиться между лагами. В том месте, где должен располагаться трап, размечаем и вырезаем в фанерке отверстиеНабиваем на лаги бруски, располагаем их ниже верха лаг на толщину листаНаносим на кольцеобразную площадку трапа силиконовый герметик, не жалеяПрижимаем трап к фанерке, не забыв совместить заранее нарисованные оси. Фиксируем саморезамиПрикручиваем фанеру вместе с трапом, предварительно собрав канализацию. Готово, можно стелить OSB

Как сделать гидроизоляцию по листам OSB

Листы OSB следует настилать вразбежку, чтобы стыки не совпадали. Между ними, а также по периметру стен следует оставлять щели в 3-4 мм, которые советуем заполнить силиконовым герметиком.

Надёжнее (и дороже, конечно) уложить OSB в два слояЛисты нельзя крепить вплотную друг к другу и стене. Следует оставить щели 3-4 мм и заполнить их герметиком

Теперь нужно выбрать тип гидроизоляционного материала. Привычные битумные мастики и рулонные материалы применять не советуем, плитка на битумной поверхности как следует держаться не будет. Предлагаем рассмотреть два варианта:

  • Полимерная (не путать с битумно-полимерной) гидроизоляция. Для ванной комнаты стоит выбрать не дорогую мембрану, а относительно дешёвую мастику. Подобные составы, как правило, имеют водную основу, наносятся обычным шпателем либо кистью. Создают сплошную эластичную плёнку.

Многие марки полимерных мастик имеют насыщенный голубой цвет, это объясняется тем, что они применяются для гидроизоляции чаш бассейнов

  • Цементно-полимерная гидроизоляция представляет собой сухую смесь, которая после затворения также наносится шпателем либо кистью. На цементную основу наилучшим образом приклеится плитка. Стоит она несколько дешевле полимерной.

Цементно-полимерную гидроизоляцию можно наносить и валиком. Главное, чтобы не было пропусков, рекомендуем положить состав в два-три слоя

Следует учитывать, что стандартная цементно-полимерная изоляция неэластична и в случае деформации основания может треснуть. Существуют её разновидности, имеющие свойство растягиваться, но подобные двухкомпонентные смеси сложнее в работе и довольно дороги. Мы рекомендуем по периметру стен проложить специальную резино-каучуковую ленту, именно на стыке пола и стен происходят основные деформации.

Каучуковая лента приклеена к полимерной сетке. Саму эластичную ленту клеить не нужно, приклеивается только сеточка на предварительно нанесенный слой цементно-полимерной гидроизоляции, поверх наносится ещё один

Вне зависимости от того, какой тип гидроизоляции вы выберете, рекомендуем нанести состав также на нижнюю часть стен и в зонах, постоянно подвергающихся увлажнению.

Скорее всего, для обшивки каркасных стен вы будете использовать влагостойкий гипсокартон или ГВЛ, но гидроизоляция, помимо пола, мокрых зон стен точно не помешает

Можно укладывать плитку, не забудьте сделать небольшой уклон к трапу.

Во время облицовки пола керамической плиткой вы можете придать своей ванной комнате дополнительный комфорт, поместив в слой плиточного клея маты с греющим электрическим кабелем тёплого пола

Устройство строительных конструкций под утеплитель

Основой несущей конструкции пола являются лаги, представляющие собой цельные или составные деревянные балки. Они имеют жесткую связь с нижним поясом обвязки, который служит для них опорой. Поперечное сечение лаг должно быть достаточным, чтобы избежать провисания под собственной тяжестью и прогиба в результате действия статических и динамических нагрузок.

Для устройства перекрытия пола потребуются материалы, приведенные в списке:

  1. балки деревянные постоянного прямоугольного сечения или составные в виде двутавра;
  2. брусок размером 40×40 мм;
  3. доска обрезная толщиной 25 мм;
  4. фанера OSB толщиной от 12 до 18 мм;
  5. утеплитель перекрытия;
  6. пленочная мембрана.

К уложенным и закрепленным лагам при помощи гвоздей или саморезов крепятся бруски в нижней части. На образовавшиеся полочки укладывается сплошной настил из доски и фиксируется. В образовавшиеся углубления и по лагам укладывается парогидробарьер, который закрепляется мебельными скобами при помощи степлера. В результате выполнения подготовительных операций мы получаем конструкцию с открытыми полостями, проложенными мембраной.

Финская каркасная технология

Ну во-первых, финский климат близок к нашему. Учитывая тот факт, что как на сыром ветреном юге Финляндии, так и за полярным кругом в финской Лапландии, такие дома чувствуют себя прекрасно уже не одну сотню лет. Всё это нам даёт уверенность в правильности и актуальности скандинавской технологии.

Читайте также:  Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

В Финляндии живут умные и образованные люди, хорошо считающие свои деньги и знающие им цену, плюс к этому, страна, не обладая собственными энергоресурсами, вынуждена покупать газ и нефть за весьма ощутимые средства. Исходя из этого, финнам никак нельзя допустить строительство дома с низкими теплосберегающими характеристиками или с нарушением принятых технологий, ведь это напрямую отразится на их семейном бюджете и собственном здоровье.

Именно поэтому все проекты домов тщательно продуманы как со стороны планировочных решений и бытового комфорта, так и с точки зрения технологического исполнения узлов и готовых решений. Велосипед в строительстве каркасного дома здесь изобретен давно, никто не занимается чудачеством, додумыванием или разгадыванием загадок – все дома строятся согласно принятым и действующим в Финляндии нормам и правилам.

Насыпной заполнитель

Теплоизоляция с помощью насыпных материалов (шлака, опилок, перлита, керамзита) представляет собой заполнение пространства между балками с целью утепления и укрепления конструкции.

Как правило использование насыпных заполнителей требуется тогда, когда черновой пол в каркасном доме обустраивается по лагам. Достаточным будет произвести монтаж бруса 50*50 миллиметров и ОСП 15-20 мм, чтобы засыпать керамзит либо другой теплоизоляционный материал.

Плюс таких утеплителей в том, что они равномерно распределяются по поверхности до достижение требуемого уровня толщины. Работы можно легко провести самостоятельно и сэкономить.

Однако использовать такой метод лучше только для перекрытия между цоколем и первом этажом, чтобы не увеличивать зазря общий вес конструкции.

Альтернативой керамзиту может являться эковата. Материал органического происхождения, имеет малый вес и не будет перегружать каркас здания. Остальные наполнители по типу перлита или опилок либо дорогие, либо не используются по причине того, что они устарели.

Еще можно использовать минвату либо пенопласт. Их вес так же минимален. Кроме того, расходуются они экономно, для качественного теплоизолирования достаточно слоя в десять-пятнадцать сантиметров.

Такие утеплители не создают весомой нагрузки на каркасы перекрытия. Для его монтажа достаточно использования тонких досок или ДСП плиты, их монтаж осуществляется на мелкий брус 30 на 30 миллиметров.

На полученное покрытие пола в каркасном доме можно нанести теплоизоляцию из пенополиуретана. Но и такой способ не лишен недостатков. Например требуется привлечение рабочих и специальной техники, используемые материалы достаточно дорогие. Однако все равно он считается одним из самых лучших вариантов обустройства теплоизоляции.

После нанесения пена образует собой сплошной объем, имеющий определённую степень жесткости и защищающая элементы конструкции от попадания влаги и других вредных явлений. Устройство пола в каркасном доме в черновом исполнении завершено.

Поэтапный монтаж теплых водяных полов

Обустройство ТП в каркасном доме по лагам я начал с пленки.

1. Полиэтиленовая пленка на фанеру. Пленка не дает выходить воде из стяжки в фанеру. Это нужно, чтобы стяжка не трескалась. Так что пленку старайтесь делать герметично с проклейкой всех швов скотчем. Я также сделал пленку с заступом на стену на 10-50 см. Потому что это дает доп. защиту от бетонной грязи на стене.

2. Демпферная лента Демпферная лента размещается по периметру всех комнат и между комнатами. Это необходимо, чтобы расширение сформированных стяжкой бетонных плит не давило на стены, а давило на эту ленту (расширение 5 мм, а лента 10 мм и проминается насколько угодно) Между комнат она нужна, чтобы не было трещин в месте порогов.

3. Сетка сварочная 50×50 рулонная С сеткой немного посложнее, так как она рулонная, то постоянно хочет вернуться в свое изначальное положение и пока разглаживаешь ее в одно направление, тебе сзади в ногу прилетает ее вторая часть, впечатления сомнительные. Для крепления сетки к фанере я использовал скобы и пневматической скобочник. Это куда быстрее саморезов. Есть проблема с геометрией сетки, даже если все ровно ее расстилать, она все равно не сходится с соседней сеткой и вся ходит волнами. С этой проблемой я справлялся с помощью скоб и саморезов:

4. Трубы теплого пола Pert 16 Перед тем, как укладывать трубы, я советую начертить чертежи всех будущих контуров. Это поможет провести расчет количества метров труб для покупки. У меня устраивающие меня размеры контуры получились только с 4 раза.

Чертил свои контуры ТП я в Архикаде, там это достаточно просто. Помните, что контуры не должны пересекать друг друга (а значит начинайте их проектировать справа налево от дальних комнат), а также оптимальная длина контура = 70 +-5 метров.

После этого мы просто по чертежу выполняем раскладку уже в нашем доме!

Укладывать 600 метровую громаду теплого пола очень удобно, если у тебя есть вот такая самодельная крутилка:

Не забываем, что в проемах она укладывается в утеплителе:

В одном месте не обошлось без ошибки. Я перегнул трубу и решил погреть ее феном. Она вся скукожилась! Оказалось, трубу Pert греть строительным феном нельзя. Пришлось отрезать это место и поставить на него пресс-муфту:

В итоге мы с женой потратили на раскладку 550 метров труб около 25 часов. Сэкономили при этом 30 тысяч рублей. И даже удовольствие получили.