Заливка плиты перекрытия своими руками /инструкция с фото

Опалубка, изготовленная из профилированного листа ― подходит для заливки бетонных перекрытий и плоских кровель. Это гарантирует высокую прочность и устойчивость к нагрузкам.

Разновидности и назначение фундамента

Один из способов изготовления фундамента плитного типа является установка в качестве основания готовых железобетонных изделий. Для этого могут использоваться плиты перекрытия или дорожные плиты. Они могут иметь пусто- или полнотелую конструкцию. Из плит перекрытия возможно изготовить и ленточный, малозаглубленный фундамент, когда изделия укладываются по периметру строения.

Основное назначение фундамента из плит ЖБИ – основание для сооружений облегченного типа, каркасных строений, хозяйственных построек, бань, дач, гаражей. Они наиболее привлекательны для специфических условий, когда невозможно возвести полнозаглубленный ленточный или столбчатый фундамент.

Такие условия вызываются пучинистыми, нестабильными и болотистыми почвами, высоким уровнем залегания подземных вод. К сложным грунтам можно также отнести наличие больших плывунов.

Плитный фундамент обладает достаточно высокой прочностью, но при этом не требует большого заглубления. Глубина его максимального заложения не превышает 30-40 см. Такие характеристики позволяют возводить его даже на самых сложных грунтах.

Виды железобетонных плит перекрытия

Технологии позволяют создавать перекрытия, способные выдерживать большие нагрузки. Выполняется по двум направлениям:

  • с опалубкой;
  • без опалубки.

В опалубочном производстве заливка бетона производится в опалубки. Вибрацией производится уплотнение массы, заготовки подвергаются термообработке. Определить ЖБИ можно по шероховатым поверхностям, не совсем ровным краям. Второй способ — материал разрезается после набора прочности бетоном. Элементы имеют более ровные стороны, гладкую поверхность.

Плитные конструкции выпускаются двух видов:

  • монолитные;
  • пустотелые.

Последние экономят бетон, обладают меньшей теплопроводностью. Элементы делятся на шесть типов:

Виды железобетонных плит перекрытия
  • пустотные;
  • ребристые;
  • полнотелые;
  • монолитные;
  • сплошные доборные;
  • облегченные.

Первый тип имеет сквозные круглые, овальные, квадратные отверстия. Толщина — не менее 22 мм, обладают тепло-, звукоизоляцией. Ребристый тип имеет ребра жесткости, устойчив к механическим воздействиям. Полнотелые много весят, но самые прочные. Используются в местах, где требуется повышенная механическая прочность.

Пустотелый

Монолитный тип похож на полнотелый, но отличается грубой армоконструкцией. Используются, где есть вибрация. Армирование позволяет бетону сохранять свойства. Другой тип – доборные, изготавливаются из бетона высокой прочности. Выдерживают нагрузку, порядка 1–3 тоны на 1 м2. Облегченный вариант мало весит, с хорошей несущей способностью. Достигается натянутой арматурой. Перед заливкой бетона арматуру натягивают, остается до полного затвердевания бетонной конструкции.

Имеют верхнюю, нижнюю стороны, которые нельзя путать при монтаже.

Подготовка к заливке монолитного фундамента

Заливка фундамента – это завершающий этап сооружения монолитной плиты. Предварительно проводят несколько других мероприятий для того чтобы подготовить необходимую участок для заливки воды. Перед заливкой делают следующее:

Подготовка к заливке монолитного фундамента
  1. Изначально необходимо выровнять участок, на котором будет располагаться плита и снимают с него верхний слой грунта. На данном этапе рассчитывают глубину залегания фундамента, в соответствии с чем выкапывают котлован.

    Котлован под монолитный фундамент, вырытый на неровном участке.

  2. Следует провести дренажную систему, которая будет отводить грунтовые воды от фундамента здания, предотвращая его разрушение.
  3. Необходимо насыпать дренажную подушку, чаще всего для этого используются в песок или мелкий щебень. Во время засыпания материала его обязательно тщательно утрамбовывают. Толщина такого слоя составляет не менее 30 см.

    Утрамбовка песчаной подушки под монолитную плиту.

  4. После требуется обеспечить гидроизоляционный слой при помощи укладки полиэтиленовой пленки и рубероида.
  5. Выставляется опалубка из досок, толщина которых должна быть не менее 3 см. Очень важно опалубку сделать крепкой и прочной, она необходима для задержки бетона непосредственно в котловане.

    Смонтированная опалубка под МФ.

  6. Производится обустройство арматурного каркаса, для которого используются прутья с сечением в 10-15 мм. Технология укладки арматуры крестообразная, связывание прутьев обеспечивается при помощи проволоки. Арматурное усиление располагают от верха и низа плиты на расстоянии 5 см.
  7. После того, как все указанные пункты процесса выполнены, можно приступать к непосредственной заливке основания.
Подготовка к заливке монолитного фундамента

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

Порядок работы

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Монтаж инвентарной опалубки

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

Монтаж инвентарной опалубки

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Расчет компонентов

При объеме заливаемого бетона более 4 кубов, практичнее заказать готовый бетон. Когда нужны меньшие объемы или доступ машины с бетоном невозможен, замесы делаются самостоятельно. Чтобы рассчитать нужное количество цемента, песка и щебня, предлагаю ознакомиться с таблицей ниже.

Таблица пропорций цемента, песка и щебня для разных марок бетона
Марка бетона Массовое соотношениецемент : песок : щебень (кг) Объем компонентов для 1 м³ бетонаЦ:П:Щ (м³)
М100 1 : 4,6 : 7,0 0,13(≈3,4 мешка) : 0,53 : 0,79
М150 1 : 3,5 : 5,7 0,156(≈4,1 мешка) : 0,5 : 0,78
М200 1 : 2,8 : 4,8 0,185(≈4,8 мешка) : 0,46 : 0,78
М250 1 : 2,1 : 3,9 0,232(≈6,1 мешка) : 0,44 : 0,79
М300 1 : 1,9 : 3,7 0,243(≈6,4 мешка) : 0,41 : 0,78
М400 1 : 1,2 : 2,7 0,322(≈8,5 мешков) : 0,35 : 0,77
М450 1 : 1,1 : 2,5 0,345(≈9 мешков) : 0,34 : 0,76

Для отображения таблицы используйте разрешение экрана не менее 601 пикселя по ширине!

*Таблица приведена для цемента М400

Многие привыкли пользоваться данными из второй колонки, измеряя ведрами компоненты во время замесов. Это немного неверный способ: пропорции ведь заданны в килограммах, а не литрах. А объемный вес ингридиентов совершенно разный. К тому же, вес песка может сильно различаться от его влажности. Гораздо правильнее и точнее пользоваться третьей колонкой таблицы, где компоненты даны в долях кубического метра, кто не знает: в одном кубе 1000 литров.

Третья колонка изначально удобна для расчета итогового количества материалов, но цифры легко трансформируются в пропорции для замеса: марка М200 — 0,185 куба это 185 литров, уменьшаем в 10 раз — 18,5 литров на замес, песок и щебень также нужно уменьшить в 10 раз. Нужно подогнать пропорции под небольшую бетономешалку? Легко — все три цифры объема цемента, песка и щебня можно делить на любое количество раз, главное все три объема делить на одно число.

Цифры третьей колонки можно использовать как коэффициент во время расчета конечного количества: достаточно умножить нужное количество бетона в м³ на объемную долю нужного компонента. К примеру, рассмотрим самую распространенную марку М200: нужно получить 3м³ умножаем на 0,185(≈4,8 мешка) 3*0,185=0,555 м³ цемента = 555 литров или 3*4,8≈14,4 мешков по 50 кг. Думаю, с подобными расчетами справится любой.

Цемент указан в приблизительном пересчете на литры 50 кг = 38 л. Точный расчет произвести проблематично, ибо объемный вес цемента может колебаться от 1100 кг/ 1м³ до 1500 кг/ 1м³, поэтому взята средняя плотность 1300 кг/ 1м³. Стоит заметить, что плотность зависит от свежести — более старый, слежавшийся цемент весит больше.

Зачастую песок и щебень продают тоннами, а не кубами, поэтому для правильного расчета нужно знать объемный вес этих пород. Кубический метр песка весит около 1700 кг. Совсем забыл упомянуть: для бетона используется речной песок, собственно, как и для всех строительно-отделочных работ. Вес кубического метра щебня принято считать 1360 кг. Вес щебня зависит от фракции и влажности, поэтому цифра очень приблизительная. Для бетона более подходит фракция 10-20 мм. Вообще считаю бесполезным точный расчет щебня: при покупке нескольких тонн вряд ли будут отсчитывать килограммы. Поэтому на песок и щебень следует накидывать запас в 15%-25%.

Как заливать бетон

Теперь все готово для заливки бетона. который нужно готовить из:

Соотношение между компонентами бетонной смеси.

  • свежего цемента марок М500 и М400 (выпущенного не более 1 месяца назад);
  • песка;
  • щебня.

Последние два компонента смеси нужно приобретать по отдельности, чтобы точно соблюсти пропорции составляющих бетонного раствора. Что касается связующего компонента, то цемент после месяца хранения ухудшает свои свойства, поэтому приобретать его впрок нецелесообразно.

Оптимальные объемные пропорции компонентов смеси приведены в таблице.

Цемент (в частях)

Как заливать бетон

Добавляя в таких количествах цемент, песок и щебень, вы получите бетон марки 300, обладающий оптимальными характеристиками не только для сооружения монолитной плиты перекрытия, но и для создания фундамента и других ответственных конструкций.

Вода добавляется после смешивания связующего компонента с песком. Ее объем составляет около половины объема сухих составляющих смеси, но точное количество заливаемой жидкости зависит от того, насколько влажен песок. Щебень всыпается в смесь после добавления воды.

Для заливки первого слоя используется более жидкий бетон. Он должен только чуть лучше растекаться, но ни в коем случае не расслаиваться. Это раствор используется для проливки, чтобы бетон равномерно распределился по всей заливаемой поверхности.

После этого можно приступать к заливке монолитного перекрытия. Для этого готовится раствор, по густоте напоминающий сметану. Бетон разливается по поверхности равномерно, чтобы не допустить большей нагрузки на какой-либо участок опалубки. При закладке бетон нужно слегка провибрировать для уплотнения и освобождения от воздушных полостей (если нет специального инструмента, воспользуйтесь тяпкой или лопатой). Оставьте недолитым верхний слой в 2-3 см толщиной и сделайте перерыв на 1-2 дня.

Когда они истекут, установите по уровню маяки, долейте бетон и выровняйте его правилом. Таким образом вы получите ровное основание для пола чердака или второго этажа. Опалубка снимается через неделю после заливки, а застывание бетона завершится через месяц.

Расчет монолитного перекрытия пример

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами.  Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В расчёте приняты следующие нагрузки:

  1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
  2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
  3. Полезная нагрузка 300 кг/м2.
  4. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.

Общий вид расчетной схемы.

Схема деформации плит под нагрузкой.

Эпюра моментов Му.

Эпюра моментов Мх.

Подбор верхнего армирования по Х.

Подбор верхнего армирования по У.

Подбор нижнего армирования по Х.

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:

  • арматурой класса А-III,
  • класс бетона В25,
  • защитный слой 20мм

 Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

Заливка бетонной смеси зимой

Процесс укладки бетонного раствора не имеет сложностей при оптимальных температурных режимах, поэтому работы с бетоном рекомендуют начинать в теплое время года. Но если существует необходимость залить фундамент зимой, то следует учитывать свойство бетона, а именно его возможность замерзать и увеличиваться в объеме. Чтобы этого не допустить, прибегают к способу термоса. Он заключается в застывании уложенного раствора, сверху которого находится материал с низкой теплопроводностью. В качестве защитного материала могут выступать шлаки, опилки и другие материалы. Укрытый раствор сохраняет изначальное тепло, способствует сохранению тепла добавленная горячая вода в процессе приготовления смеси. Помимо этого способа существуют следующие методы прогрева раствора:

  • индуктивный;
  • электронный;
  • прогрев с применением электронагревательных приборов.

Методы подогрева строительной смеси при заливке основания в холодное время года не универсальны и подходят только для конкретных конструкций из бетона и обустройства строительного участка.

какой она бывает и как выполнить монтаж

Построить коттедж или любое другое здание с применением несъемной опалубки можно довольно быстро и относительно недорого. Эта технология известна уже достаточно давно, но широкое распространение она получила всего 15 лет назад, когда у потребителя появилась возможность купить готовые формы опалубки, изготавливаемые из различных материалов. Как свидетельствуют отзывы, качественная несъемная опалубка повышает тепло- и звукоизолирующие свойства стен и плит перекрытий и упрощает процесс монтажа всех конструкций.

Что такое несъемная опалубка? Это своеобразная форма – основа для монтажа монолитных зданий. При помощи несъемной опалубки возводят любые несущие конструкции – фундамент, перекрытия, стены. Данная технология строительства замечательна тем, что с ее помощью строят дома с повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами, а также с высокими показателями долговечности и прочности.

Описание технологии

Нужно сказать, что технология строительства, в которой используется несъемная опалубка, известна еще со времен античности. Еще древние эллины собирали формы из бутового камня и заливали в них прототип современной бетонной смеси.

Конечно, за много веков технология претерпела существенные изменения, однако, суть этого способа строительства осталась прежней. Применение несъемной опалубки в современном понимании широко распространилось всего около 15 лет назад, после того, как в продаже появились готовые формы, выполненные для различных материалов. Покупатели имеют возможность купить блоки для сборки несъемной опалубки из пенополистирола, полимербетона, профлиста, фибролита и др.

Основное свойство форм несъемной опалубки заключается в их возможности успешно сопротивляться давлению, которое оказывает на них бетонных раствор. То есть, форма должна быть достаточно прочной, чтобы не сломаться и не изменить форму.

Преимущества метода

Основные плюсы технологии строительства с использованием несъемной опалубки заключаются в увеличении скорости и простоте монтажа. Если посмотреть видео по монтажу стен или плит перекрытий по традиционной технологии строительства с применением передвижной опалубки, то можно увидеть, что работа проходит в три этапа:

  • Сборка форм опалубки;
  • Выполнение армирования и заливка бетона;
  • Демонтаж форм после полного застывания бетона.

Если же применяется несъемная опалубка, то третий этап строительства исключается, так как разбирать опалубку не требуется.

Совет! Строительная технология с применением готовых форм несъемной опалубки получает хорошие отзывы от профессионалов. По их мнению, предварительный расчет времени, затрачиваемого на строительство дома, можно смело сокращать на 30% в том случае, если применяется несъемная опалубка.

Другие плюсы, которыми выделяется данная технология строительства:

  • Высокая прочность отливаемых конструкций.
  • Максимальная простота сборки при использовании готовых форм, отзывы строителей свидетельствуют о том, что собрать готовые формы сможет даже неопытный мастер. Небольшие размеры и вес блоков облегчают процесс сборки. Как проходит монтаж, можно посмотреть, запустив соответствующее видео.
  • Устойчивость к биологическому поражению. На формах не растет плесень, они не повреждаются насекомыми.
  • Хорошие тепло- и звукоизолирующее качества форм позволяют не проводить дополнительное утепление стен и плит перекрытий. А это снижает общую стоимость строительства и обеспечивает хорошие отзывы от людей, которые проживают в домах, построенных по данной технологии.
  • Используя разные виды несъемной опалубки и правильно подбирая размеры форм, можно отливать разнообразные конструкции. Эта технология позволяет производить возведение внутренних перегородок и несущих стен, межэтажных перекрытий, плит фундамента.
Читайте также:  Глубина опирания плит перекрытия на кирпичную стену