Звукоизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам

междуэтажные‭ ( ‬разделяющие жилые этажи,‭ ‬включая и мансардный‭)‬,‭ ‬подвальные‭ ( ‬отделяющие подвал от жилого этажа‭), цокольные‭ (‬отделяющие жилой этаж от холодного подполья‭) ‬и чердачные‭ (‬отделяющие жилой этаж от неотапливаемого чердака‭)‬.‭

Замена ветхих перекрытий

Чаще прибегают к полной замене старых перекрытий. Конечно же, на глаз не определить несущие способности существующих конструкций, и нужно делать расчеты, но как правило именно замена ветхих перекрытий на новые и является единственным безопасным вариантом при ремонте в старом фонде.

В строениях старого фонда, в основном, использовались перекрытия двух типов: с металлическими несущими балками, обычно это двутавры разного сечения и с деревянным и несущими балками из бруса или бревна. Несущие балки монтировались с шагом от 0,8 до 1,5м., пространство между ними, так называемый «накат» выполнялся из деревянных досок или горбыля большого сечения. Большинство домов старого фонда в Москве реконструировалось и перестраивалось, поэтому встречаются комбинированные перекрытия из деревянных и металлических балок.

Причиной деформации как металлических так и деревянных балок перекрытий в домах старого фонда является неправильная влажность и тепловой режим, протечки, изначально неправильный конструкционный расчет. Это и многое другое приводят к грибковым поражениям древесины балок, то есть к гниению, и к медленному разрушению с потерей несущей способности. Как правило гниение балок обнаруживает себя в местах захода их в стены а так же посередине.

При обследовании конструкций для составления технического заключения, особое внимание необходимо обращать именно на эти места.

Металлические балки под воздействием выше перечисленных факторов поддаются коррозии вплоть до потери несущей способности, чаще это происходит в местах санузла, ванны и кухни.

Большой возраст домов старого фонда и неблагоприятные факторы, которым за это время балки подвергались, приводят к потери несущей способности, частичным разрушениям или повреждениям здания. Кроме того, большее количество существующих балок перекрытий в жилье старого фонда не соответствует требованиям современных СНиП, поэтому почти всегда, выполняется замена перекрытий или их усиление.

Виды шумов и особенности их распространения

Деревянные дома в процессе использования могут стать пространством по распространению разных шумов, которые в большей степени касаются перекрытий. Определение типа позволяет правильно выбрать изоляционное изделие, способное устранить любые неудобства в этом плане.

Традиционно выделяются 4 вида шумов с характерными особенностями появления и распространения:

  1. Ударный. Возникает такой вид по причине природной вибрации звуков и их распространения в твердой древесной структуре. Среди примеров такого шума можно отметить удары от каблуков, звук при перемещении мебели, падение больших предметов на пол и так далее.
  2. Акустический. Возникает за пределами помещения, а из-за твердой структуры перекрытий просачивается во внутренние полости строительных покрытий, образуя своеобразное эхо. Яркий пример акустических шумов – это громкие разговоры, музыка, работа строительного оборудования.
  3. Смешанный. Здесь сочетается ударный и акустический шум, из-за чего создается дискомфорт звукового плана не только при выполнении манипуляций непосредственно при контакте с перекрытиями, но еще от сопутствующей работы со строительным оборудованием или бытовой техникой.
  4. Структурный. Создается в соединениях строительных конструкций, распространяясь по помещению, нарушая при этом общее звуковое пространство. Как правило, подобный шум представляет собой скрипы, стуки. Неплотная «подгонка» строительных изделий при сборе дома – основная причина появления звуковых неудобств.

Важно! Не существует универсальных материалов, которые могут справиться со всеми типами звуков, поэтому нужно применять изделия в комплексе, чтобы добиться желаемого результата.

Виды шумов и особенности их распространения

Деревянное перекрытие на балках

Брус идеально проводит звук, поэтому он становится основным уязвимым изделием, ставшим причиной нарушения шумоизоляции. Дополнительно балки опираются на стены, из-за чего они «ловят» все звуковые волны, обеспечивая их распространение по помещению. Поэтому обязательно применяется рубероид, которым обматываются брусья, находящиеся в стыке со стеной во избежание проникновения посторонних звуков.

@Derevyannii dom

Строителями рекомендуется создавать многослойную конструкцию в качестве шумоизоляционной защиты:

  1. На кирпич укладывается слой рубероида.
  2. Сверху монтируется прокладка из тонкого слоя древесины.
  3. Затем прикрепляется балка, предварительно обмотанная рубероидом.
  4. Но между брусом и кирпичной стеной делается небольшой зазор с целью исключения деформаций при изменении структуры древесины, так как первое время она будет усаживаться.

Точно такой же принцип применяется не только для кирпичных домов, но бетонных, каменных и других. Если же дом полностью выполнен из дерева, то достаточно обернуть брус только одним слоем рубероида.

Интересно! Чем толще будет перегородка, тем меньше звуков оно будет пропускать через себя.

Перекрытие на лагах

Виды шумов и особенности их распространения

Очень часто нарушается шумоизоляция межэтажных перегородок из-за проникновения звуков между лагами с балками. Лаги – это длинные доски, расположенные в поперечном виде, на которые делается настил кровельного покрытия или второго этажа. Они позволяют снизить шум, который идет по стенам. Но важно правильно подобрать брус, чтобы между стеной и лагами зазор составлял примерно 2-2,5 сантиметра. Дело в том, что подобное свободное пространство предоставляет возможность помешать проводимости шума при эксплуатации постройки, благодаря чему исключаются любые неудобства.

Читайте также:  Как собрать несъёмную опалубку из пенополистирола своими руками

@Derevyannii dom

Заполнить небольшой зазор нужно мягкими шумоизоляционными панелями, которые позволяют герметично скрыть стыки, формируя при этом комфортное звуковое пространство. Подойдет для такой цели любой рулонный уплотнитель. А плинтус межэтажных перегородок крепится не к полу, а к стенам, во избежание звуковых волн.

Если хочется удержать шум и исключить его распространение, то подойдут уплотнительные изделия из войлока, которые укладываются на верхнюю часть бруса.

Как укрепить деревянные балки перекрытий?

В нашу компанию часто обращаются с вопросом – что делать с провисшими деревянными перекрытиями и как исправить и укрепить полы в доме. С такой ситуацией, в основном, сталкиваются счастливые обладатели готовых домов и коттеджей построенных наспех, не соблюдая размеры проекта дома.

Дело в том, что недобросовестные строители стараются сэкономить на материалах и сроках, сокращая использование дорогостоящих деревянных балок. Будущий хозяин дома не может визуально оценить прочность деревянных перекрытий, так как они зашиты половой доской и напольным покрытием. После покупки наступает разочарование – полы скрипят, и чувствуется вибрация при ходьбе по помещению.

Бывают крайние варианты, когда просто опасно находиться и тем более ставить тяжелую мебель из-за угрозы обрушения деревянных балок перекрытия пола.

Основные ошибки строителей при обустройстве деревянных балок перекрытий:

1. Используется сырая древесина. В таком случае, после естественного высыхания, владелец дома начинает замечать трещины в напольном покрытии и  усиливающийся с каждым днем скрип. 2. Используется брус недостаточной толщины. В таком случае ощущается повышенная вибрация полов и скрип. 3. Монтируются балки с увеличенным пролетом (расстоянием между брусом). Достаточно распространенная ошибка строителей и отделочников. Пол без нагрузки ( мебель, половое покрытие и т.д.) достаточно устойчив и трудно определить некачественные перекрытия.

Как только укладывается, допустим, паркетная доска и завозиться мебель – деревянные перекрытия начинают провисать, и появляется вибрация. 4. Устанавливаются балки собранные из двух и более частей. Самый неприятный вариант. Когда брус сбивается гвоздями. При такой установке балок – существует реальная угроза обрушения перекрытий коттеджа. Если Вы столкнулись с вышеперечисленными проблемами, то задумайтесь об усилении деревянных балок перекрытий пола.

Желательно, если устранением недостатков займется опытная бригада строителей отделочников и отделочников.

Необходимый инструмент и материалы для укрепления деревянных балок перекрытий в частном доме:

а. Выдвижные строительные стойки-домкраты «телескопы» – минимум 4 шт. Стойки можно приобрести по цене от 400 рублей до 1000 рублей. Можно поискать б.у. стойки по цене от 200 рублей. Размер стойки зависит от высоты потолков ремонтируемого помещения. От 2 м — до б м. б. Несколько досок длинной не менее 4 м. и толщиной не меньше 3 см – для подкладки под основание и верхней части  стоек.

Доски необходимы для распределения нагрузки между стойками и предотвращения повреждения пола. в. Шпильки с нарезанной резьбой, не менее 50 см. с комплектом гаек и шайб. г. Сверло по дереву диаметром совпадающим с диаметром стяжных шпилек и длинной не меньше толщины балки. д. Нарубленные чурбачки для подкладок, при выравнивании деревянных балок перекрытий. е. Цементный раствор из песко-бетона.

Устранение провисаний пола в доме добавлением деревянной или металлической балки.

Итак, начинаем решать проблему. Определитесь, какой материал выбрать для монтажа: Деревянная балка — дополнительный  брус 200X200 или 200X150 (на ребро). Это самый дешевый, но не менее прочный вариант. Металлический швеллер —  очень прочен и надежен. Выбирая этот вариант,  готовьтесь к высокой стоимости материала и не удобным «зашитием» потолка, т.к. в металл закрепить потолок  намного труднее, чем в дерево.

Как укрепить деревянные балки перекрытий?

Технология установки усиления идентична, какой бы вариант Вы не выбрали.

Порядок работ по усилению деревянных перекрытий

1. Берем телескопические стойки, ставим на равном расстоянии друг от друга в упор к потолку или балкам. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Подкладываем под них (на пол) доску толщиной не менее 3см.

2. Упираем стойки вплотную к провисшему потолку через доску-прокладку и начинаем по очереди подкручивать (домкратить). У Вас обязательно должен быть помощник, для одновременного и равномерного подкручивания «телескопов». 3. Определяем место монтажа укрепляющей балки.

Идеальный вариант — по центру, между уже существующими балками. 4. С помощью перфоратора выдалбливаем друг на против друга  отверстия не менее 100 мм глубиной в местах крепления нашего усиления.   5. Низ подготовленного отверстия укладываем рубероидом и закладываем немного раствора 2-5 см.

Вставляем подготовленную балку сначала в одно отверстие, потом в другое (противоположное).

7. Если балка Не плотно упирается в потолок, то забиваем клинья под брус в отверстиях.

8. Финальный момент, снимаем  «напряжение с потолка». Убираем стойки домкраты. Потолок должен «лечь» на новую балку.

Вот и Все). Надеемся, что наши советы помогут Вам решить неприятности с полами.

Усиление перекрытий зданий.

Проекты одноэтажных коттеджей.

Технические характеристики – как не ошибиться при выборе

Деревянные балки эффективны при закрытии пролёта в 2,5-4 м. Максимальная длина – 6 м, при большей протяжённости не обойтись без монтажа опорных колонн или иных конструкций.

Крепление стропил к балкам перекрытия из дерева осуществляется посредством стальных пластин, уголков и скользящих опор. При определении сечения за стандарт принимают общую нагрузку в 350-400 кг/м2 для перестраховки. Оптимальное соотношение высоты и ширины изделия 1,4:1. Необходимая длина деревянных балок перекрытия определяется размерами того пролета, который они будут перекрывать, дополнительно нужно учесть размеры заступов на стену — не менее 12 см, для бруса — не менее 15 см.

Ширина доски для балки варьируется в пределах 4-20 см, высота 10-30 см, диаметр брёвен может достигать 11-30 см. В зависимости от габаритов балки, шаг укладки составляет 0,3-1,2 м (как правило, 0,6-1 м).

Расстояние между балками перекрытия из металла колеблется в пределах 1-1,2 м. Номер (размер) балки при нагрузке в 400 кг/м2 выбирается исходя из длины обустраиваемого пролёта и шага укладки. Так, при пролёте в 6 м и шаге 1-1,2 м оптимален 20 двутавр (высота 20, ширина 10 см); пролёт 4 м, шаг 1-1,2 м — №12 (высота 12, ширина 6,4 см); пролёт 3 м, шаг 1-1,2 м — №10 (высота 10, ширина 5,5 см).

Современная бетонная балка перекрытия способна закрыть проём длиной в 3-7,5 м, а укладка проводится с шагом в 1-1,5 м. Минимальная высота элемента составляет 1/20 часть длины пролёта, ширина рассчитывается исходя из пропорции 5:7 (5 — ширина, 7 — высота).

Размеры балок перекрытия комбинированного типа могут быть самыми разными. Для серии W наибольшая длина составляет 6 м, категория L предусматривает длину до 13,5 м. Основное отличие между группами заключается в типе бруса. В первом случае это струганое изделие, прошедшее камерную сушку, во втором — клееные балки перекрытия, соединённые из отдельных элементов посредством особой технологии, что придаёт итоговому продукту повышенную жёсткость, прочность и надёжность.

Деревянные балки перекрытия

Деревянные балки являются основной несущей конструкцией перекрытия и имеют следующие преимущества:

  • их несложно изготовить и смонтировать;
  • имеют низкую теплопроводность;
  • экологически чистый материал;
  • относительно небольшая стоимость.

В то же время они имеют и недостатки:

  • меньшая механическая прочность, по сравнению с железобетонными;
  • древесина – горючий материал, поэтому потребуется обработка антипиренами – средствами делающими её негорючей;
  • возможность поражения грибком, плесенью или насекомыми – требуется обработка антисептиками и средствами от насекомых;
  • возможность деформации под воздействии нагрузок, влажности, колебания температуры или при изготовлении балок из сырой древесины;
  • зыбкость – колебания под воздействием переменных нагрузок, которые могут быть вызваны недостаточным их сечением, неправильным расположением или закреплением.

Балки деревянных перекрытий, чаще всего, имеют сечение прямоугольной формы и изготавливают их из обрезных досок толщиной 38-50 мм и шириной 100-250 мм или бруса сечением 60-200х100-220 мм. Кроме этого, в качестве балок могут использоваться бревна, круглые или обтесанные (с одной или из трех сторон). Они  должны быть изготовлены из хорошо высушенной древесины, в противном случае,   впоследствии могут деформироваться. Максимальная длина деревянной балки перекрытия из таких материалов (обрезной доски, бруса, бревна) не должна быть более 6 м.

При использовании в качестве балок досок высотой более 150 мм, для предотвращения из скручивания между ними устраивают вертикальные распорки-связи, сечение которых должно быть не менее 100х38 мм. Их располагают с шагом не более чем 2 м или в местах стыка листов (плит) нижней или верхней обшивки.

Кроме традиционных видов деревянных балок, в настоящее время, приобретают все большую популярность перекрытия из клееного бруса. Такой брус состоит из склеенных между собой деревянных полос – ламелей, которые могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. Такие балки не подвержены деформациям при эксплуатации, имеют геометрически правильную форму и стандартные размеры.

Кроме этого, в настоящее время, все чаще используется клееная двутавровая балка для перекрытия, которая может состоять из древесины или комбинации её с OSB.

Максимальная длина деревянной клееной балки перекрытия – до 12 м. К тому же, клееные балки того же сечения намного прочнее чем балки из обычной (не клееной) древесины. Для создания оригинальных перекрытий арочного типа, некоторые производители изготавливают даже гнуто-клееные балки.

Размеры и шаг

Длина, сечение и шаг балок деревянного перекрытия взаимозависимые величины. Длина балок, как правило, определяется шириной пролета, который необходимо перекрыть. А их сечение и шаг определяют уже исходя из выбранной длины, нагрузки, которая будет действовать на перекрытие, а также учитывая размеры плит утеплителя или  подшивки потолка. Кроме того шаг и сечения балок деревянного перекрытия могут корректироваться в случае использования их в качестве элемента дизайна комнаты. При этом изменения должны быть произведены только в сторону увеличения прочности конструкции.

При проектной нагрузке в пределах 400кг/м2 сечение балок деревянного перекрытия может быть следующим:

Шаг,м \ Пролет,м

2,0

2,5

3,0

4,0

4,5

5,0

6,0

0,6

75х100

75х150

75х175

100х200

100х200

125х200

150х225

1,0

75х150

100х150

100х175

125х200

150х200

150х225

175х250

При меньших нагрузках на перекрытие сечение досок или бруса может быть таким:

Нагрузка, кг/ м2при шаге балок — 1,0 м

Длина пролета, м

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

150

50х140

50х160

60х180

80х180

80х200

100х200

100х220

200

50х160

50х180

70х180

70х200

100х200

120х220

140х220

250

60х160

60х180

70х200

100х200

120х200

140х220

160х220

350

70х160

70х180

80х200

100х220

120х220

160х220

200х220

Рекомендуемый шаг балок из досок сечением 50х160-200 мм для пролета 3-6 м

Сечение

балки (доски), мм

П

3,0

Р

3,5

О

4,0

Л

4,5

Ё

5,0

Т,

5,5

м

6,0

Чердачные перекрытия
50х160 1200 900 650 500 420
50х200 1850 1350 1050 800 650 550 450
Междуэтажные перекрытия
50х160 800 600 450
50х200 1250 900 700 550 450

//

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Установка и обработка

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Читайте также:  Расчет балок перекрытия: что следует знать

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Установка и обработка

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Чердачное перекрытие при холодном чердаке

Чердачное помещение может быть тёплым или холодным.

В холодном чердаке крыша не утепляется, и отопление не предусматривается. Чтобы холодный воздух из такого чердака не проникал в помещение под чердаком, чердачное перекрытие утепляют.

Однако из жилого тёплого подчердачного помещения в большей или меньшей степени тёплый воздух всё равно диффузирует (приникает) в чердак, неся с собой водяной пар. Пар поднимается выше и, сталкиваясь с холодной внутренней поверхностью крыши, превращается в конденсат. Иногда капли конденсируемой влаги настолько обильны, что, собираясь в ручейки, текут по стенам. Появляется сырость, плесень, грибок и прочие явления, ухудшающие не только влажностный и санитарный режим дома, но и разрушающие конструкции стен и крыши. Ясно, что это недопустимо.

Меры борьбы с появлением конденсата различны. Для начала нужно уменьшить, а по возможности отсечь поступление пара в объём чердака. Это делается с помощью пароизоляционных материалов, укладываемых со стороны подчердачного тёплого помещения, т. е. под утеплителем. Чердак, не используемый как жилое помещение, не требует полной звукоизоляции и высококачественной отделки пола, поэтому некоторые элементы чердачного перекрытия могут быть в него не заложены. Как решает этот вопрос одна из крупных проектных московских фирм показано на рисунке.

При желании сделать чердачное перекрытие таким же, как и междуэтажное, нужно настелить под утеплителем не любой рулонный материал (вспомним, что в обычном междуэтажном перекрытии он играл роль барьера от осыпи звукоизолирующего материала), а именно пароизоляционный.

Если пар всё-таки проникает через неплотности конструкции или иные пути, что чаще всего и происходит, то принимаются конструктивные меры: например, устраиваются продухи для проветривания крыши, о чём будет рассказано в разделе «Крыши».

При тёплом чердаке в конструкцию крыши закладывается утеплитель (подробнее об этом говорится в разделе «Крыши»), а чердачное перекрытие не утепляют.

Варианты усиления

Основными материалами перекрытий является древесина, железобетон, металлопрофиль. Это повлияет на выбор способов и вариантов усиления. В зависимости от перечня предстоящих работ и состояния конструкции, усиления может предусматривать:

  • удаление поврежденных и разрушенных частей перекрытия, замена их на новые элементы;
  • восстановление несущей способности перекрытия, наращивание покрытий и толщины плит;
  • наращивание сечения стальных балок путем приваривания дополнительных металлических элементов;
  • подведением под перекрытие разгружающих балок и опор;
  • увеличение армирования путем монтажа дополнительных металлических стержней по контуру перекрытия, либо в его тело;
  • иные варианты, обусловленные видом предстоящих работ.

Все решения, выбранные для усиления перекрытий, будут раскрыты и обоснованы в проектной документации. Чтобы подрядчик смог реализовать их при проведении работ, составляется рабочая документация, спецификации на стройматериалы.

Варианты усиления

Комментарий специалиста. Усиление перекрытий не должно привести к ухудшению прочности и надежности здания, состояния других конструкций. Поэтому в проекте может одновременно предусматриваться усиление и по другим направлениям. Например, при обустройстве отдельного выхода на улицу, усиление может потребоваться перекрытиям и несущей внешней стене объекта. Также, ввиду увеличения нагрузок при проведении строительных работ, меры по усилению могут затрагиваться все нижерасположенные перекрытия.

Сложный вариант комплексного усиления перекрытий с использованием композитных материалов.

Усиление лаг при помощи накладок из фанеры или ОСП плит

Для лаг из клееного материла или конструкционного деревянного двутавра чаще всего применяются накладки из фанеры или ОСП плит. Такие накладки устанавливаются также в виде двусторонних накладок или одностороннего усиления лаг. Фиксация такого соединения осуществляется при помощи саморезов. Толщина фанерного элемента или элемента из ОСП плиты должна быть не меньше, чем 10-12 мм. Размер накладки для конструкционного двутавра должен соответствовать высоте центральной части.

Укрепление лаг фанерой

Усиление лаг при помощи накладок из фанеры или ОСП плит

Фиксация саморезами делается с двух сторон накладок. Важно, чтобы саморезы проходили через толщину всех скрепляемых элементов.

Выбор звукоизоляционной прослойки:

  • Волокнистые материалы, благодаря своей структуре поглощают большую часть, созданного шума. Этим материалом может быть эковата, минеральная вата, бальзовата. К тому же, одновременно они выступают в роли эффективного утеплителя.
  • Дополнительным слоем изоляции от шума может выступить формирование чернового пола их ДСП или OSB, при этом отсутствует крепление к лагам – плиты крепятся друг с другом гвоздями или саморезами. В варианте дома из бруса, на них действует собственный вес, и благодаря отсутствию крепления к основным конструкциям, значительно снижается уровень шума.
  • Рулонный утеплитель, по типу войлока, поможет избежать проникновения звуков между перекрытием и несущей стеной, между перекрытием и дымоходом.
  • Существуют специальные фольгированные пленки, которые применяются при обустройстве пола, которые помогают значительно уменьшить количество воспринимаемых неприятных колебаний.
Выбор звукоизоляционной прослойки:

Деревянные перекрытия могут быть и в доме кирпичом или из газобетона, независимости от материала стен, они нуждаются в звукоизоляции.

Распространенной ошибкой при обустройстве дома, является экономия на лагах, которая может привести к недостаточно прочному каркасу перекрытий в целом, а соответственно, прогибанию и вибрациям пола/потолка.

По углам помещений, как правило, расположены сквозные каналы для вентилирования. Важно правильно соблюсти схему их размещения, не обустраивать друг над другом, иначе даже самая лучшая шумоизоляция без возвратно испортится.